Η κουζίνα είναι όπου ο Michael Twitty πηγαίνει να πει την αλήθεια. Εκεί βγήκε για πρώτη φορά ως γκέι για τη μητέρα και τη θεία του. Εκεί που βρήκε μια πνευματική σύνδεση με τον Ιουδαϊσμό με τις πλεξούδες ενός challah, χρόνια πριν μετατραπεί στη θρησκεία ως ενήλικας. Εκεί που καλεί τους άλλους να ακούσουν τα κηρύγματά του σχετικά με την πραγματική προέλευση του νότιου φαγητού.
σχετικό περιεχόμενο
- Αυτά ήταν τα πρώτα βιβλία μαγειρικής που εξέδωσαν οι μαύροι άνθρωποι στην Αμερική
- Τι 200 χρόνια αφροαμερικανικών βιβλίων μαγειρικής αποκαλύπτουν για το πώς εμείς στερεοτυπία τροφίμων
"Είναι πράγματι ένας τόπος νεκρικής εντιμότητας για μένα, τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά", λέει ο μαγειρικός ιστορικός. "Δεν θα σας εξυπηρετήσω κακό φαγητό, βρώμικα πιάτα, όλες αυτές τις ανοησίες. Γιατί λοιπόν θα σας εξυπηρετήσω γεγονότα που δεν υποστηρίζονται; Γιατί θα σας εξυπηρετήσω γοητευτική συζήτηση αντί για αλήθεια; "
Σε μια υγρή μέρα του Ιουλίου, ο Twitty ετοιμάζει μια δοκιμαστική δοκιμή κουζίνας σε κληρονόμους του Smithsonian's National Museum of American History στην Ουάσιγκτον, DC Αν και συνήθως φοράει ιστορικά ακριβή ενδύματα εποχής κατά το μαγείρεμα της τροφής του προσώπου, σήμερα είναι ντυμένος με πολιτικά ρούχα, σκούρο μπλε t-shirt που αναφέρει "Θα τιμήσω τις θυσίες των προγόνων μου."
"Νομίζω ότι είναι ηθική επιτακτική ανάγκη να χρησιμοποιούμε τα τρόφιμα ως όχημα, ως φακό για να βλέπουμε τα πράγματα και να μεταδίδουμε επίσης την αλήθεια και να πούμε στους ανθρώπους τι πραγματικά συμβαίνει", λέει ο Twitty. Ξεκινάει τα ομαλά κοκκία ενός στελέχους ρυζιού που ονομάζεται Γαλλική γενειάδα γεννημένος Galberrina, ενώ μιλώντας με έμφαση στην κληρονομιά του στα εδάφη της Δυτικής Αφρικής, του αμερικανικού νότου και του νότιου Τρινιδάδ.
Maruga Αφρικανικός κόκκινος γενειοφόρος ρύζι Glaberrima, αποφλοιωμένος και στο κύτος. (Andrew Warner) Η ιστορία του κληρονομούμενου ρυζιού έχει χαθεί σε μεγάλο βαθμό από την ιστορία - το ρύζι που καλλιεργήθηκε στα νότια όρη μετά τη μεταφορά του από τη Δυτική Αφρική πριν από περισσότερα από 200 χρόνια εξαφανίστηκε από τον Νότο κατά τον Α 'Παγκόσμιο Πόλεμο, που μεγάλωσαν, βρήκαν τον εαυτό τους απομακρυνόμενο από τις εκτάσεις που καλλιεργούσαν. Η κληρονομιά του ρυζιού στις ΗΠΑ διαγράφηκε, όπως και πολλές άλλες συνεισφορές που έκαναν τα εκατομμύρια των υποδουλωμένων Αφροαμερικανών στη νότια ιστορία, τον πολιτισμό και, φυσικά, την κουζίνα.
"Ο Michael είναι μέρος της πρωτοπορίας που πρόκειται να αλλάξει αυτό", λέει ο Glenn Roberts, ο διευθύνων σύμβουλος του ιδρύματος Carolina Gold Rice Foundation, που επιδιώκει να φέρει το ανθεκτικό αφρικάνικο ρύζι πίσω στο αμερικανικό τραπέζι.
Πράγματι, ο ιστορικός των τροφίμων έχει γίνει μια ουσιαστική φωνή στη συζήτηση που εντοπίζει τις αφρικανικές ρίζες του νότιου φαγητού. Έχει γίνει η ζωή του αποστολή, λέει, για να ξεθάψει τις σύνθετες ιστορίες της κουζίνας της περιοχής, αντλώντας τις πολιτιστικές διασταυρώσεις που το χάραξαν.
"Το φαγητό μας είναι η σημαία μας", δήλωσε αργότερα ο Twitty στο πλήθος που συγκεντρώθηκε στο Αμερικανικό Ιστορικό Μουσείο εκείνη την ημέρα για να τον ακούσει να μιλάει. "Γι 'αυτό είναι σημαντικό αυτό. Όταν μεγάλωνα, θυμάμαι ότι ο πέμπτος βαθμός Michael Twitty διδάχθηκε για τους προγόνους του, όπως, ω, οι πρόγονοί σου ήταν ανειδίκευτοι εργάτες που ήρθαν από τις ζούγκλες της Δυτικής Αφρικής. Δεν γνώριζαν τίποτα. Ήρθαν εδώ για να είναι δούλοι και αυτή είναι η ιστορία σας. "
Michael Twitty στο Εθνικό Μουσείο Αμερικανικής Ιστορίας του Smithsonian. (Andrew Warner) Το Twitty, ένας ντόπιος χώρος της περιοχής DC, ξεκίνησε για πρώτη φορά το πάθος για τη γαστρονομική ιστορία σε ένα παιδικό ταξίδι στο Colonial Williamsburg τη δεκαετία του 1980. Εκεί παρακολουθούσε τις παλιές διαδηλώσεις τροφίμων, γοητευμένος. Όταν πήγε στο σπίτι, άρχισε να πειραματίζεται με ιστορικό φαγητό. Δεν έχει σταματήσει.
Αφού μελέτησε τις αφρικανικές-αμερικανικές σπουδές και ανθρωπολογία στο Πανεπιστήμιο Howard, ξεκίνησε το δικό του ταξίδι στην έρευνα αφροαμερικανικής μαγειρικής κληρονομιάς. Έμαθε την τέχνη και τη χειροτεχνία της αυθεντικής μαγειρικής, έδωσε διαλέξεις, ταξίδεψε σε συνέδρια και μάλιστα κέρδισε εμπειρία από πρώτο χέρι που εργάζονταν σε ιστορικές φυτείες.
Το 2011, όμως, αισθάνθηκε ότι αποσυνδέθηκε από τον Νότο. Ήταν αρκετός χρόνος από τότε που είχε επισκεφτεί τα μέρη όπου ζούσαν οι πρόγονοί του και υπήρχαν πολλές περιοχές στο Νότο που δεν είχε δει ακόμα.
"Ήμουν πραγματικά θλιμμένος από αυτό γιατί αισθάνθηκα ανεπιτήδευτη και επίσης ένιωσα σαν να έλειπε κάτι, όπως κάτι υπήρξε εκεί έξω, κάτι που δεν βλέπα", λέει.
Έτσι ξεκίνησε μια "περιοδεία Southern Discomfort", ένα ταξίδι στην έρευνα της οικογενειακής του ιστορίας και των τόπων μαγειρικής μνήμης στο Νότο. Τράβηξε αυτή την εμπειρία στο νέο του βιβλίο, The Cooking Gene, ένα μοναδικό μείγμα προσωπικής, πολιτιστικής και μαγειρικής ιστορίας. Αναφέρει την ιστορία του νότου μέσω της κουζίνας που επέτρεψε στους προγόνους του να διατηρήσουν τον εαυτό τους, καθώς ταξιδεύει στην ίδια την περιοχή για να αναζητήσει τη δική του οικογενειακή ιστορία, την οποία μαθαίνει περιλαμβάνει τους προγόνους της καταγωγής της Δυτικής Αφρικής, της Ευρώπης και της Αμερικανικής καταγωγής.
Το γονίδιο μαγειρικής: ένα ταξίδι μέσω της αφρικανικής αμερικανικής μαγειρικής ιστορίας στον παλαιό νότο
Ένας φημισμένος γαστρονομικός ιστορικός προσφέρει μια νέα προοπτική για το πιο διάστικτο πολιτιστικό μας ζήτημα, φυλή, σε αυτό το φωτιστικό μνημείο της νότιας κουζίνας και της κουλτούρας των τροφίμων που εντοπίζει την καταγωγή του - τόσο μαύρο και άσπρο μέσω τροφίμων, από την Αφρική μέχρι την Αμερική και τη δουλεία στην ελευθερία.
ΑγοράΣτις σελίδες του βιβλίου, που υφαίνονται δίπλα σε συνταγές για γεύματα όπως η Δυτική Αφροδίτη (που απαιτεί πάπρικα, μαύρο πιπέρι, κανέλα, καγιέν πιπέρι και αλάτι kosher, μεταξύ άλλων καρυκεύματα), αποκαλύπτει ιστορίες ανθεκτικότητας όπως το πώς τα άτομα χρησιμοποίησαν κάποτε στρώματα στρώματος για μπάρμπεκιου ελάφι, αρκούδα, γουρούνι, κατσίκα και πρόβατα. "Δεν ήμουν καθόλου ο τρόπος στην κόλαση ότι ένα στρώμα στρώματος ήταν αυτό το μεγάλο y'all θα μπορούσε να κάνει όλα αυτά. Αλλά περισσότερα από ένα άτομα μου είπαν μέχρι διαπίστωσα ότι ήταν πράγματι κάτι ", λέει. "Αυτο ηταν καταπληκτικο. Ήμουν σαν, εντάξει, οι άνθρωποι κάνουν τα πράγματα, έκαναν ότι μπάρμπεκιου συμβεί. "
Εξακολουθεί να αναζητά λεπτομέρειες για τη δική του ιστορία. "Από το Roots της Alex Haley, όλοι θέλουν να έχουν μια πραγματική αφήγηση για το πώς η οικογένειά τους μεταφέρθηκε από την Αφρική στην Αμερική", λέει ο Twitty. "Δεν είναι αλήθεια για πολλούς, δεν το έχουμε. Για μένα αυτό είναι το Άγιο Δισκοπότηρο. Για να καταλάβω το πλοίο, τις εμπορικές διαδρομές. Είναι κάτι που συνεχίζω να προσεύχομαι. Έτσι ελπίζω ότι όταν οι άνθρωποι διαβάζουν αυτό το βιβλίο, κάποιος μπορεί να έχει άλλο κομμάτι του παζλ κάπου που δεν έχω, αυτό μπορεί να μου πει τι είναι αυτό ".
Κατά τη διάρκεια της περιοδείας του, ο Twitty έκανε εθνικά πρωτοσέλιδα όταν έγραψε μια ανοιχτή επιστολή στην τηλεοπτική προσωπικότητα Paula Deen μετά την εμφάνισή της από φυλετικά επιθήματα. Ο Twitty ήταν βαθύτατος δύο χρόνια στην έρευνά του εκείνη τη στιγμή και στη θέση που δημοσίευσε στο blog του για τα τρόφιμα, «Afroculinaria», αποσυμπιέζει τις απογοητεύσεις του με συστηματικό ρατσισμό στο σύνολό του και την απογοήτευσή του για το πώς η συνομιλία γύρω από τον αγώνα και τη νότια τα τρόφιμα συνέχισαν να παραμελούν το γεγονός ότι οι υποδουλωμένοι Αφρικανοί και οι απόγονοι τους είχαν ένα σημαντικό χέρι στη δημιουργία και την καινοτομία των τροφίμων που ο Deen και πολλοί άλλοι τόσο ευτυχώς υπερασπιζόταν.
Απευθύνει στον Deen ως συνάδελφο στη θέση του, γράφοντας:
"Αυτή είναι μια ευκαιρία να αναπτυχθούν και να ανανεωθούν. Αν υπάρχει τίποτα που μου διδάσκει το γονίδιο μαγειρικής - πρόκειται για την τέχνη της συμφιλίωσης. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι μαζί σας αυτή τη στιγμή. Στη συνέχεια, μερικά από τα πράγματα που είπατε ή έχουν κατηγορηθεί ότι λέτε δεν προκαλούν έκπληξη. Με πολλούς τρόπους, αυτή είναι η πιο ατυχής πτυχή. Είμαστε παραιτημένοι για να πιστέψουμε και να καταλάβουμε ότι ο γείτονάς μας πρέπει να υποψιαστεί πριν από τον σεβασμό. Δεν χρειάζεται να είναι αυτός ο τρόπος και δεν χρειάζεται να συνεχίζεται για πάντα. "
Με πολλούς τρόπους, η συμφιλίωση είναι η διατριβή του γονιδίου μαγειρικής . Για το Twitty, η λέξη δεν είναι για να συγχωρήσει και να ξεχάσει. Πρόκειται μάλλον για την αντιμετώπιση της ιστορίας της Νότιας και για την αντιμετώπιση των επιπλοκών που έχουν δημιουργηθεί σε αυτήν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ξεκινάει το γονίδιο μαγειρικής με μια παραβολή των πρεσβυτέρων του Akan Πολιτισμού της Γκάνας:
Funtunfunefu
Υπάρχουν δύο κροκόδειλοι που μοιράζονται το ίδιο στομάχι
και όμως αγωνίζονται για τα τρόφιμα.
Συμβολίζει την ενότητα στην ποικιλομορφία και την ενότητα των σκοπών και
συνδυάζοντας διαφορετικές προσεγγίσεις.
"Για αυτούς τους πολιτισμούς που προσπαθούν να καταλάβουν ποιος και πού και τι εισέρχεται και τι αφήνει, αποτελεί ένα σταυροδρόμι", λέει ο Twitty, ένα σχόλιο σχετικά με την κατάσταση του νότου σήμερα.
Όταν πρόκειται για το ρατσισμό που είναι ενσωματωμένο στη νότια τροφή, το σταυροδρόμι παραμένει βαθιά γεμάτο. "Μερικά από τα πιο νόστιμα φαγητά μας ήρθαν σε μας μέσα από διαμάχες, καταπίεση και αγώνα", λέει ο Twitty. "Είμαστε πρόθυμοι να το διαθέσουμε και είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε καλύτερες ηθικές επιλογές με βάση αυτή τη γνώση;"
Δεν είναι μια απλή ερώτηση. "Μπορείτε πραγματικά να χειριστείτε το βάρος της ιστορίας σας; Οι αποσκευές, οι αποσκευές; Και αν μπορείτε, τι θα κάνετε με αυτό; "ρωτάει. "Αυτό είναι που είμαι τώρα."
Twitty θα ψάχνει για απαντήσεις, αλλού, αλλά στην κουζίνα. Καθώς περπατά στη σκηνή του Αμερικανικού Μουσείου Ιστορίας και παίρνει τη θέση του πίσω από τον αυτοσχέδιο πάγκο, ξεκινά τη διαδήλωση εξηγώντας την ιστορία πίσω από το κόκκινο γενειοφόρο ρύζι, γνωστό για τρεις αιώνες πέρα από τις ηπείρους, που καλλιεργείται από τους σκλάβους και τους μαύρους αγρότες μετά τον εμφύλιο πόλεμο, ένα χαμένο βασικό στοιχείο της πρώιμης αμερικανικής δίαιτας που επανέρχεται στη ζωή στα προσεκτικά χέρια του.
Ο Michael Twitty θα εμφανιστεί σε μια εκδήλωση του Smithsonian Associates, η οποία ανιχνεύει την ιστορία του νότιου μαγειρέματος την Πέμπτη, 10 Αυγούστου. Τα εισιτήρια μπορούν να αγοραστούν εδώ.
