Λέγεται ότι μια κουλτούρα αντικατοπτρίζεται στο λεξιλόγιό της. Η ιαπωνική παράδοση onsen είναι ένα παράδειγμα: η λέξη σημαίνει "θερμές πηγές" αλλά περιλαμβάνει μια ολόκληρη σειρά εμπειριών. Υπάρχουν εσωτερικά λουτρά ( notenburo ), εξωτερικά λουτρά ( rotenburo ), μπανιέρες μόνο για άντρες ( otoko-yu ), λουτρά μόνο για γυναίκες ( onna-yu ) και μπανιέρες μικτών φύλων ( konyoku ). Αποδεικνύεται ότι υπάρχει ακόμη μια ιαπωνική έκφραση για τη δύναμη των θερμών πηγών να λιώσει τα εμπόδια μεταξύ ανθρώπων: hadaka no tsukiai, ή "γυμνή συντροφιά".
σχετικό περιεχόμενο
- Μια βόλτα στην Παλιά Ιαπωνία
Όταν έφτασα στο Τόκιο για πρώτη φορά τον περασμένο Μάιο, το λεξιλόγιό μου περιοριζόταν στο hai ή "ναι". Είχα έρθει να επισκεφθώ φίλους, αλλά μετά από πέντε ημέρες υγρασίας, γεμάτα αυτοκίνητα μετρό και τα νέον φωτισμένα πλήθη στην πολυτελή εμπορική συνοικία Ginza, καταστράφηκα. Όταν ο φίλος μου Yukari, ένας Ιάπωνας δημοσιογράφος, πρότεινε να κατευθυνθούμε σε μια απομακρυσμένη αγροτική θερμή πηγή και το παρακείμενο ryokan (ξενώνας), είπα hai.
Νωρίς το Σάββατο το πρωί, ο Yukari, ο σύζυγός της, ο Πάτρικ, τραβήξαμε τις μπότες πεζοπορίας μας και κατευθυνθήκαμε βόρεια σε ένα τοπικό τρένο. Έξω από το παράθυρο, οι υψηλές αναχωρήσεις του Τόκιο έπεσαν στα προάστια και τα προάστια μεταμορφώθηκαν σε δάση από ψηλά, ίσια πεύκα. Το τρένο έλαμψε από μικρά χωριά, με διώροφα σπίτια από σκυρόδεμα και καλά διατηρημένα ρυζιού. Από την Kinugawa, μια δημοφιλής πόλη θέρετρο γνωστή για τις θερμές πηγές της, χτυπήσαμε ένα λεωφορείο που τραυματίστηκε κατά μήκος περιστρεφόμενων, στενών ορεινών δρόμων για μια ώρα και μισό, πριν τελικά πέσει σε ένα χώρο στάθμευσης που περιβάλλεται από πυκνό δάσος.
Καθώς το λεωφορείο τράβηξε, μου θυμήθηκε πόσο ζωντανή είναι η Ιαπωνία. Μόλις 12 τοις εκατό είναι αρκετά επίπεδη για καλλιέργεια. Τα υπόλοιπα είναι τα βουνά, τα περισσότερα από τα ηφαίστεια που σφύζουν στη ζωή εκατοντάδες φορές κάθε χρόνο, στέλνοντας τρόμους μεγάλους και μικρούς μέσω του νησιωτικού έθνους μεγέθους Καλιφόρνιας. Όλη αυτή η ηφαιστειακή δραστηριότητα τροφοδοτεί χιλιάδες φυσικές θερμές πηγές που φουσκώνουν από το έδαφος από το Χοκάιντο στα βόρεια μέχρι το Κιουσού στο νότο. "Αυτές οι γεωγραφικές συνθήκες κάνουν τον Ιάπωνα έναν από τους πιο ονειροπαθείς λαούς στον κόσμο", μου είπε ο Toshi Arai, υπάλληλος της Ιαπωνικής Ένωσης Ryokan στο Τόκιο.
Για αιώνες, οι πηγές και η φημισμένη θεραπευτική δύναμη του θειούχου νερού τους έχουν τραβήξει τους πολίτες της Ιαπωνίας. Οι μύθοι αναφέρουν ότι οι πολεμιστές των σαμουράι απορροφούν τα επακόλουθα της μάχης και των αγροτών πεζοπορίας στο διάσημο ονσέν για να θεραπεύσουν κοψίματα και εγκαύματα. Τον περασμένο αιώνα, ο onsen έχει γίνει σχεδόν συνώνυμος με τον ιαπωνικό τουρισμό. Όταν η Ιαπωνία άρχισε να εκσυγχρονίζεται στα τέλη του 1800, τα τρένα το καθιστούσαν σχετικά εύκολο για τους κατοίκους των πόλεων να ταξιδεύουν στην ύπαιθρο και τα παραδοσιακά στυλ πανδοχεία που ονομάζονταν ryokan ξεπήδησαν γύρω από το onsen για να καλύψουν τις ανάγκες των παραθεριστών. Όταν η οικονομία του έθνους άνθισε στα τέλη της δεκαετίας του 1950, τόσο ζευγάρια όσο και οικογένειες συρρέουν στα πανδοχεία. Σήμερα υπάρχουν πάνω από 50.000 ryokan στην Ιαπωνία. τα μεγαλύτερα έχουν εκατοντάδες δωμάτια και μοιάζουν με ξενοδοχεία υψηλής ποιότητας.
Ο ονσέν στον οποίο κατευθυνθήκαμε, ονομάζουμε Teshirosawa, ήταν πολύ πιο μέτριος. Το συνημμένο ryokan έχει μόνο έξι δωμάτια. Ακόμη και να υπάρχει ένα ταξίδι τέχνης. Σε ένα εθνικό πάρκο, το Teshirosawa είναι απρόσιτο με ιδιωτικό αυτοκίνητο. Οι επισκέπτες γενικά πρέπει να περάσουν πέντε μίλια κατά μήκος ενός ποταμού που σπεύδουν και στη συνέχεια μέσα από ένα δάσος οξιάς και μπαμπού που φιλοξενεί στρατεύματα άγριων πιθήκων.
Μετά από λίγες ώρες πεζοπορίας μέσα στο δάσος-και αρκετές στάσεις για να παρακολουθήσουν μεγάλους γκρίζους μακάκους (πιθήκους χιόνι) peer στραμμένοι πίσω από εμάς από παχιά μπαμπού-τελικά χτύπησε ένα μικρό λόφο. Το ryokan του Teshirosawa είναι ένα λιτό, μονοόροφο κτίριο που βρίσκεται σε μια καταπληκτική κοιλάδα. Ιδρύθηκε το 1935, όταν ένας καταστηματάρχης του Τόκυο ανακάλυψε την άνοιξη ενώ βρισκόταν σε ένα ταξίδι κυνηγιού και ξόδεψε την τύχη του δημιουργώντας το ονσέν και το πανδοχείο βαθιά μέσα στο δάσος. Τα βουνά ανεβαίνουν εκατοντάδες πόδια σε όλες τις πλευρές, οι πλαγιές τους τόσο απότομες είναι σχεδόν απόκρημνες. Ο αέρας είναι δροσερός και καθαρός.
Έχω αφήσει τις μπότες μου στη ρεσεψιόν (δεν θα τους έβλεπα πάλι μέχρι να βγω). Ανοίγοντας μια παραδοσιακή πόρτα από χαρτί και ξύλο βερνικιού, έριξα το σακίδιο μου πάνω σε τζάκια tatami σε ένα τεράστιο υπνοδωμάτιο. Στο δρόμο μου προς το δωμάτιο, είχα παρατηρήσει κάποια πέστροφα κολυμπώντας σε μια σκάφη από την πίσω πόρτα του ryokan. Θα τα δουν ξανά στο δείπνο, τηγανητά ολόκληρα και σερβιρισμένα με ζυμαρικά ζυμαρικά και φλογερά, γεμιστά χόρτα.
Προτού γυρίσω έξω, ο Πάτρικ μου έδωσε την καταστροφή. Ο Onsen δεν είναι μέρη για να καθαρίσετε - πλύνετε πριν βυθιστείτε, χρησιμοποιώντας σαπούνι και κάδους με νερό. Και τα μαγιό θεωρούνται ανθυγιεινά. Οι επισκέπτες φέρνουν μικρές πετσέτες (σκεφτείτε μια πετσέτα πιάτων, κομμένο στο μισό) για να στεγνώσουν με αργότερα, και αυτό είναι. Το νερό μπορεί να είναι ζεστό. Το Teshirosawa προσεγγίζει 109 βαθμούς Φαρενάιτ και ο ιδιοκτήτης Miyayama Chihaka λέει ότι ξένους επισκέπτες συχνά διαμαρτύρονται γι 'αυτό.
Για να περπατήσω από το δωμάτιό μου κάτω από την αίθουσα στο ονσέν, τράβηξα ένα ελαφρύ βαμβακερό yukata (παραδοσιακό ρόμπα τύπου κιμονό) που μόλις έφτασε στα γόνατά μου. Καθώς έκρυψα τη μικροσκοπική πετσέτα μου και το έβαλα στην πλευρά του ονσέν, τρεις Ιάπωνες άνδρες στο νερό μου χαμογέλασαν. "Konnichiwa!" ("Καλησπέρα!"). Χαμογέλασα πίσω και χαμήλα κατέβηκα στον λαιμό μου στο νερό που ζυγίζει. Ένας από αυτούς, όπως αποδείχθηκε, μίλησε μερικά αγγλικά. "Από πού είσαι?" ρώτησε.
"Καλιφόρνια", απάντησα.
"Αχ!" αναφώνησε, στρέφοντας στους δύο σύντροφούς του για ένα γρήγορο συνέδριο σε Ιαπωνικά ταχείας πυρκαγιάς. Επέστρεψε σε μένα, το χαμόγευμά του ακόμη μεγαλύτερο. "Καλιφόρνια! Μαμάς και Παπάς!"
Έσφιξα. Στη συνέχεια, έκανε κλικ. Ναί! "California Dreamin '"! "Σωστά!" Είπα. Η πολιτιστική σύνδεση που δημιουργήθηκε (ευχαριστώ, Mama Cass, όπου κι αν βρίσκεστε), όλοι γέλασαν και μίλησαν λίγο περισσότερο σε ένα μείγμα κινήσεων Αγγλικών και χεριών. Κάτω από τη σκιά των βουνών που καλύπτονται από δέντρα, ακούγοντας με ένα αυτί το βιαστικό ρεύμα κάτω από το άλλο και με το άλλο στο ρέμα των Ιαπωνών, ένιωθα το νερό να λιώνει τα εμπόδια της γλώσσας και του πολιτισμού. Γυμνό και υγρό, χαλάρωσα για πρώτη φορά τις μέρες. Η Hadaka δεν tsukiai, πράγματι.
Ο συγγραφέας με βάση το Βερολίνο, Andrew Curry, είναι πρώην συντάκτης στο Smithsonian .
Ο φωτογράφος Peter Blakely, ο οποίος ζει στην Ιαπωνία, καλύπτει κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά ζητήματα στην Ασία
