Ο φυλακιστής του πάρκου Robert Régina και εγώ πεζοπούσαμε κατά μήκος μιας κορυφογραμμής στη χερσόνησο του Caravelle, ψηλά πάνω από τον αφρώδη Ατλαντικό Ωκεανό, όταν με ρώτησε: "Τι ξέρετε για τη Μαρτινίκα;" Τότε απάντησε για μένα με μια διεστραμμένη γαλλική υπερηφάνεια: "Rien, je crois! Τίποτα, νομίζω!" Λοιπόν, δεν είναι τίποτα. Έγραψα μία φορά ένα βιβλίο που περιλάμβανε τη ρομαντική ζωή του Ναπολέοντα Βοναπάρτη, οπότε ήξερα ότι γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Μαρτινίκα η θρυλική του αγάπη - Marie-Josèphe-Rose Tascher de la Pagerie, γνωστή ως αυτοκράτειρα Ιωσηφίν. Αλλά η Régina ήταν πολύ κοντά, την οποία γνώριζα μετά από μια ματιά στην πλούσια ομορφιά αυτού του θεαματικού φυσικού κάλλους, όπου καταπράσινες δασικές καταρράκτες κάτω από βουνοπλαγιές σε παραλίες λευκής άμμου. Ποτέ δεν είχα ακούσει για τη Χερσόνησο της Caravelle. Οι γνώσεις μου για τη Μαρτινίκα ήταν σχεδόν εξαντλητικές .
Η Régina και εγώ καταλήξαμε τελικά στα ερείπια του Château Dubuc, μια τεράστια φυτεία ζάχαρης και σήμερα ένα απόλυτο παράδειγμα της περίπλοκης ιστορίας της Μαρτινίκας. Οι Γάλλοι εγκαταστάθηκαν αρχικά στο νησί τον 17ο αιώνα και σύντομα εγκατέστησαν πολλές φυτείες, όπως ο Ντουμπάκ, όλοι δούλεψαν με δουλεμπόριο. (Η δουλεία ήταν εκτός νόμου το 1848.) Σήμερα, ένα υπερπόντιο διαμέρισμα της Γαλλίας, η Μαρτινίκα παραμένει στενά συνδεδεμένη με την πατρίδα: στη γλώσσα του, τη χρήση του ευρώ, την κουζίνα του και το άνοιγμα του σε προοδευτικές ιδέες ασυνήθιστες για την περιοχή. Αυτή η γαλλοκεντρική κοσμοθεωρία - και το γεγονός ότι οι πτήσεις από τις ΗΠΑ περιλάμβαναν τόσο πολλές ενδιάμεσες στάσεις, που φαινόταν μερικές φορές πιο γρήγορα μέσω του Παρισιού - κράτησε τη Μαρτινίκα από το ραντάρ των περισσότερων Αμερικανών.
Όλα αυτά άλλαξαν τα τελευταία χρόνια, όταν η Norwegian Airlines ξεκίνησε να προσφέρει προσιτές απευθείας πτήσεις από τη Νέα Υόρκη, τη Βοστώνη και το Fort Lauderdale. Μερικοί φίλοι που είχαν φτάσει στη Μαρτινίκα μου είπαν για την εκθαμβωτική ποικιλία τροπικών τοπίων που κάνουν τη χώρα να αισθάνεται πολύ μεγαλύτερη από τα 436 τετραγωνικά μίλια. Η βόρεια ακτή είναι ηφαιστειογενής, με παραλίες με σκοτεινή άμμο, ενώ η νότια ακτή περικυκλώνεται με κολπίσκους λευκής άμμου. Οι ανατολικές, ατλαντικές ακτές είναι άγριες. τα δυτικά, τα νερά της Καραϊβικής μένουν γαλήνια. Στην καρδιά του νησιού είναι τα βουνά πυκνά με τροπικό δάσος, όπου οι περιπετειώδες μπορούν να κάνουν πεζοπορία, canyoning και ράφτινγκ. Και μπορεί κανείς να υποχωρήσει σε χωριά που προσφέρουν μια χαλαρή, μοναδική γοητεία της Κρεόλ.
Και έτσι κατέβηκα νότια για τη δική μου πορεία σύγκρουσης για όλα τα πράγματα Martinican. Εδώ είναι μερικές από τις πρωτοποριακές γοητείες του νησιού που ανακάλυψα στην πορεία.
Έχει πήγε Sci-fi Glamping.
Μία θέση που μοιράστηκε η διαχείριση LMG (@lmg_management) στις 17 Οκτωβρίου 2017 στις 8:07 π.μ. PDT
Έχω κατηγορηθεί ότι απορροφήθηκα πριν, αλλά την πρώτη μου νύχτα ζούσαμε κυριολεκτικά σε μια φούσκα. Το πρωτοποριακό Domaine des Bulles (διπλασιάζεται από τα $ 175) είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς η Μαρτινίκα κάνει τα πράγματα με τον απροσδόκητο τρόπο: αυτές οι τρεις διαφανείς φυσαλίδες, που βρίσκονται στο δάσος κοντά στην πόλη Le Vauclin, προσφέρουν κάμπινγκ, όπως ίσως το φανταζόταν ο Jules Verne. Το υψηλής τεχνολογίας μου σφαιρίδιο ήταν κλιματιζόμενο, με ένα τεράστιο κρεβάτι ιδανικό για stargazing. Έξω ήταν ένα υπαίθριο ντους και μια πέτρινη πισίνα βουτιάς αναπληρώθηκε από ένα δροσερό βουνό ρέμα. Για δείπνο, κάλεσα ένα φορητό ραδιόφωνο για να φτιάξω ένα καλό γαλλικό γεύμα και ένα μπουκάλι Côtes du Rhône που μου έδωσαν στο τραπέζι μου. Ωστόσο, οι εκθεσιακοί μπορούν να απογοητευθούν: κάθε φυσαλίδα παραμένει ιδιωτική με περιφράξεις και χοντρό φύλλωμα. Η Μαρτινίκα είναι πολύ γαλλική, αλλά υπάρχουν όρια στην αυτο-έκθεση.
Είναι ένα Enclave τέχνης αιχμής.
Μία θέση που μοιράστηκε ο Mlle Lovemuggen (@mlle_lovemuggen) στις 15 Αυγούστου 2017 στις 8:08 π.μ. PDT
Οι άνθρωποι συνήθως δεν σκέπτονται την Καραϊβική για τη σύγχρονη τέχνη, αλλά οι επισκέπτες στη Μαρτινίκα μπορούν να δουν μια εντυπωσιακή συλλογή έργων - όλα στεγάζονται σε ένα αποστακτήριο ρούμι. Η ιδιοκτησία Clément, στο Le François, περιλαμβάνει μια ιστορική φυτεία, ένα πάρκο 40 στρεμμάτων γλυπτικής και μια κομψή γκαλερί που παρουσιάζει καλλιτέχνες από την περιοχή. Τα έργα μπορεί να είναι προκλητικά: ένα από τα πιο εντυπωσιακά γλυπτά είναι η λέξη αίμα με τεράστια κόκκινα γράμματα, μια αναφορά στη βίαιη επίπτωση της δουλείας στο νησί. Εκτός από την τέχνη, οι περισσότεροι έρχονται εδώ για να δοκιμάσουν το rhum agricole, το πνεύμα της υπογραφής της Μαρτινίκα, το οποίο είναι φτιαγμένο από πίτυρο ζαχαροκάλαμο αντί για μελάσα, δίνοντάς του μια ελαφριά, λιγότερο σιροπιώδη γεύση. Το αρχικό αποστακτήριο Clément, το οποίο χρονολογείται από το 1917, διατηρείται από μόνη της ως ένα συγκεκριμένο έργο τέχνης και το ρούμι φυλάσσεται σε κελάρια γλυκού αρώματος. Ήμουν ευτυχής που διαπιστώθηκε ότι η τελευταία στάση ήταν μια κομψή αίθουσα γευσιγνωσίας.
Είναι παράδεισος του γαστρονομικού.
Το φαγητό λαμβάνεται σοβαρά υπόψη του νησιού, αλλά το πηλίκο του γαστρονομικού στυλ έχει ξεκινήσει με την πρόσφατη διάνοιξη του γαλλικού Coco (διπλασιάζει από $ 518, εισιτήρια $ 30- $ 35), ένα boutique ξενοδοχείο στο La Trinité, το design του οποίου είναι φωτεινό και ευάερο οποιοδήποτε κομψό νέο Προβηγκιακό πανδοχείο. Η τραπεζαρία είναι η καρδιά και η ψυχή του: ο σεφ Michel Benaziz, ένας παλαίμαχος των εστιατορίων στην Τουλούζη και στο St. Martin, δίνει στα γαλλικά πιάτα του μια καραϊβική συστροφή χρησιμοποιώντας βιολογικά βότανα από τον κήπο του ξενοδοχείου. (Το μαρλινέζικο confiti με γογγύλια και "παρθένο σάλτσα", φτιαγμένο από φρεσκοτριμμένο λεμόνι, ντομάτα, βασιλικό και κοραλλιογενείς, ήταν εξαιρετικό.) Ο γάλλος οίκος Coco στην πρωτεύουσα Fort-de-France είναι ο πίνακας 24 Marcel (prix fixe από $ 105), από τον Μαρτινίκα σεφ Marcel Ravin, ο οποίος πρόσφατα επέστρεψε στην πατρίδα του μετά την εκτέλεση του εστιατορίου Michelin-starred στο Monte-Carlo Bay Hotel. Μια μέρα, πήγα για μεσημεριανό γεύμα σε μια χαρούμενη παραλία στο Le Carbet που ονομάζεται Le Petibonum (εισιτήρια $ 21 - $ 27) που διευθύνεται από τον Guy Ferdinand, που του αρέσει να ονομάζεται "Chef Hot Pants" λόγω των εξαιρετικά σύντομων σορτς. Μετά από ένα πιάτο φρέσκων τοπικών καραβίδων από τα πεντακάθαρα νερά της Καραϊβικής, έθεσα ένα ποτήρι Sauvignon Blanc στη γαλλική στάση απέναντι στη ζωή.
Μία θέση που μοιράστηκε ο Matthias (@ mattyess_) στις 28 Δεκεμβρίου 2017 στις 8:27 π.μ. PST
Είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να πάτε για Drive.
Αυτό είναι ένα από τα καλύτερα νησιά της Καραϊβικής για ενοικίαση αυτοκινήτου. Η εθνική οδός Α1 που χρηματοδοτείται από το γαλλικό αεροδρόμιο είναι τόσο καλά διατηρημένη ώστε πρακτικά χαρακτηρίζεται ως τουριστικό αξιοθέατο από μόνο του. Αλλά πάρτε τυχόν ξεμπλοκάρισμα από τον A1 και έναν από τους κύριους δρόμους, και θα βρεθείτε μετά από μια αράχνη λωρίδων χωρών μέσα από πλούσια γεωργική γη. Όταν έκανα δείπνο στο Hôtel Plein Soleil (διπλασιάστηκε από 235 δολάρια) , στο Le François, ο Maître μου έστειλε ένα σύνολο οδηγιών οδήγησης σε μια σελίδα, αν και η απουσία σημάτων σήμανσης σήμαινε ότι ήταν ευκολότερο να σταματήσει και να ζητήσει οδηγίες από τους ντόπιους. Αξίζει να καταβάλει κανείς την προσπάθεια: η ανατολίτικη αποικία έχει εκπληκτική θέα στην ακτή του Ατλαντικού, την εφευρετική κουζίνα και - το καλύτερο από όλα - ένα ρετρό μπαρ γεμάτο με αισθησιακά έργα τέχνης, συμπεριλαμβανομένου ενός πλούσιου γυμνού που προεδρεύει των μπουκαλιών του αλκοολούχου ποτού.
Είναι γεμάτο ιστορία.
Η αυξανόμενη συνειδητοποίηση μου ότι είχα μόνο γρατζουνίσει την επιφάνεια της Μαρτινίκας επιβεβαιώθηκε όταν επισκέφτηκα τις τοποθεσίες που σχετίζονταν με την κόρη της διασημότητας του νησιού, τη Josephine Bonaparte. Τα λείψανα της γενέτειράς της, Domaine de la Pagerie (Rte 38, Les Trois-Îlets 596-596-68-38-34), διατηρούνται με αγάπη, με κήπους που εμφανίζουν τις ντάλιες, τον ιβίσκο και τις καμέλιες που εισήγαγε στην Ευρώπη ως αυτοκράτειρα. Οι περιηγήσεις με σκάφος από το Le François, στην ανατολική ακτή, περιλαμβάνουν επισκέψεις στο La Baignoire de Joséphine - "Η μπανιέρα του Josephine" - ένα ρηχό αμμόλοφο στη μέση του κόλπου κοντά στο οποίο, όπως ισχυρίζεται ο θρύλος, γιορτάζει ως παιδί. Τα καταμαράν από το Les Ballades du Delphis ζυγίζουν άγκυρα έτσι ώστε οι επιβάτες να μπορούν να τρώνε κρεολικά σνακ και να απολαύσουν κοκτέιλ στο νερό της μέσης. Αλλά η σχέση αγάπης είναι περίπλοκη. Το πιο εξέχον άγαλμα της αυτοκράτειρας, στην κεντρική πλατεία του Φορτ-ντε-Γκραντ, έχει αποκοπεί από το κεφάλι του. Οι λίγοι Μαρτινίκοι που πιστεύουν ότι το νησί πρέπει να είναι ανεξάρτητο βλέπουν τη Josephine ως σύμβολο της γαλλικής καταπίεσης. Ήταν αυτή που έπεισε τον Ναπολέοντα να αποκαταστήσει τη δουλεία στο νησί το 1802, πιστεύουν οι ντόπιοι, αφού είχε καταργηθεί μετά τη Γαλλική Επανάσταση. Το 1991, οι ακτιβιστές της ανεξαρτησίας "έβαλαν" το άγαλμα. "Η κυβέρνηση είχε ένα άλλο κεφάλι σκαλισμένο γι 'αυτήν, αλλά δεν θέλουν να το ξανακάνουν", μου είπε ένας παλιός ευγενής στο πάρκο με ένα χαστούκι. "Αν το κάνουν, αυτά τα κοκκινάκια έχουν υποσχεθεί να το κόψουν ξανά!" Προφανώς, είχα ακόμα κρυφά βάθη για να εξερευνήσω.
Αυτή η ιστορία πρωτοεμφανίστηκε στο Travel + Leisure.
Άλλα άρθρα από το Travel + Leisure:
- Η προτεινόμενη γέφυρα θα καταστήσει δυνατή την οδήγηση μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας
- Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το Εθνικό Φεστιβάλ Κερασιάς Blossom Αυτή η Άνοιξη
- 21 Τοποθεσίες Παγκόσμιας Κληρονομιάς που πρέπει να επισκεφθείτε πριν να χαθούν για πάντα
