Στον βουδιστικό ναό του Gesshoji, στη δυτική ακτή της Ιαπωνίας, τα γυαλιστερά, τεράστια κοράκια είναι πιο δυνατά - πολύ πιο δυνατά από οποιαδήποτε πουλιά που έχω ακούσει ποτέ. Τα κοράκια είναι περίφημα εδαφικά, αλλά αυτά στη μικρή πόλη του Ματσουέ φαίνονται σχεδόν διαδηλωτικά κατοχυρωμένα από την ανάγκη να διεκδικήσουν την επικράτειά τους και να παρακολουθήσουν την πορεία μας πέρα από τις σειρές των πέτρινων φανών ευθυγραμμισμένων ως άγρυπνοι, λειχήνες φρουροί φρουρούς που φυλάσσουν τους τάφους των εννέα γενεές της οικογένειας Matsudaira. Η εντυπωσιακή κάθοδος κάπως κάνει τον πανέμορφο, ολόπλευρο κήπο να φαίνεται ακόμα πιο μακριά από τον κόσμο των ζωντανών και πιο πυκνά κατοικημένος από τα πνεύματα των νεκρών. Κάτι για τους λόγους του ναού - η απόκοσμη ομορφιά τους, το αμόλυντο μυρωδάτο άρωμα, τα ελαφρώς παραισθησιογόνα μοτίβα του φωτός και της σκιάς, όπως το πρωινό ηλιοτρόπιο φιλτράρει μέσα από τα αρχαία, προσεκτικά διατηρούμενα πεύκα - μας κάνει να αρχίσουμε να μιλάμε σε ψίθυρους και στη συνέχεια να σταματάμε να μιλάμε εντελώς, οι ήχοι είναι οι κραυγές των πτηνών και το χτύπημα των παλιομοδίτικων σκούπων που χρησιμοποιούν οι κηπουροί για να καθαρίσουν τα πεσμένα πέταλα από τα χαλίκια.
Από αυτή την ιστορία
[×] ΚΛΕΙΣΤΕ
Οι ναοί και το τοπίο της Ιαπωνίας San-in ακτή είναι τόσο γοητευτικό τώρα, όπως ήταν όταν Lafcadio Hearn έγραψε γι 'αυτούς τον 19ο αιώναNarration από TA FrailMusic από Kevin MacLeodΦωτογραφίες από Hans Sautter / Aurora Select
Βίντεο: Επισκεφτείτε την Ιαπωνία του Lafcadio Hearn
σχετικό περιεχόμενο
- Μια βόλτα στην Παλιά Ιαπωνία
Ο Gesshoji χρονολογείται από τα τέλη του 17ου αιώνα, όταν μια παλαιότερη δομή - ένας κατεστραμμένος ναός του Zen - μετατράπηκε σε χώρο ανάπαυσης για την αριστοκρατία Matsudaira, η οποία θα κυβερνούσε αυτό το τμήμα της Ιαπωνίας για περισσότερα από 200 χρόνια. Διαδοχικές γενιές αριστοκρατών προστέθηκαν στο συγκρότημα, τελικά παράγουν λαβύρινθο ανυψωμένων κιβωτίων και ορθογώνιων ανοιχτών χώρων, όπως οι γειτονικές αυλές. Κάθε σοβαρή περιοχή φθάνεται μέσα από μια εξαιρετικά σκαλιστή πύλη, διακοσμημένη με τις εικόνες-δράκους, γεράκια, καλαμπάκες, γκρέιπφρουτ και λουλούδια, που χρησίμευαν ως τοτέμ του άρχοντα του οποίου φρουρεί ο τάφος. Από τις απλές ξύλινες κατασκευές μέχρι τα περίτεχνα πέτρινα μνημεία, οι πύλες παρέχουν ένα ιστορικό κάψουλας για το πώς η ιαπωνική αρχιτεκτονική εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια των αιώνων.
Στο πρωινό του Απριλίου, όταν ο σύζυγός μου, Χάουι, και εγώ επισκεφτούμε το Gesshoji, τα άνθη κερασιού αρχίζουν να πέφτουν από τα δέντρα. Το αιχμηρό φύλλωμα στο κρεβάτι της ίριδας υπόσχεται μια πρώιμη άνθηση και ο ναός γιορτάζεται για τις 30.000 μπλε ορτανσίες που θα λουλουθούν αργότερα στη σεζόν. Είναι επίσης διάσημο για το τεράστιο άγαλμα μιας άγριας χελώνας, το ερπετό της κεφάλι που έθεσε και τηλεγράφησε μια άγρια, μάλλον ανόρθωτη εγρήγορση, τοποθετημένη μπροστά από τον τάφο του έκτου κυρίου Matsudaira. Σύμφωνα με μια δεισιδαιμονία, το τρίψιμο του κεφαλιού της χελώνας εγγυάται τη μακροζωία, ενώ άλλος ισχυρίζεται ότι πριν από πολύ καιρό το θηρίο έπεσε από την πέτρινη πλάκα κάθε βράδυ, έπεσε μέσα στους κήπους για να πιει νερό από τη λίμνη και περιπλανημένος μέσα στην πόλη. Η ψηλή πέτρινη κολώνα που ανεβαίνει από τη μέση της πλάτης της τέθηκε εκεί, λέγεται, για να αποθαρρύνει τις νυχτερινές βόλτες της χελώνας.
Αφήνοντας τον ναό, βλέπω ένα σημάδι, σημειώνοντας ότι ο συγγραφέας Lafcadio Hearn αγαπούσε ιδιαίτερα τον ναό και ότι έγραψε για τη χελώνα. Το απόσπασμα από τον Hearn, το οποίο αναπαράγει εν μέρει το σύμβολο, ξεκινά με μια περιγραφή ορισμένων ιερών αγαλμάτων που φημολογείται ότι έχουν παράνομη νυχτερινή ζωή: "Όμως, ο πιο δυσάρεστος πελάτης αυτής της εκπληκτικής αδελφότητας που αντιμετώπισε μετά το σκοτάδι ήταν σίγουρα η χελώνα τέρας Gesshoji ναός στο Matsue .... Αυτός ο κολοσσός πέτρας είναι σχεδόν δεκαεπτά μέτρα μήκος και ανυψώνει το κεφάλι του έξι πόδια από το έδαφος ... Fancy ... αυτό το θόλο που επεκταθεί στο νεκροταφείο στο εξωτερικό τα μεσάνυχτα, και οι τρομακτικές του προσπάθειες να κολυμπήσουν στην γειτονική λίμνη-λίμνη! "
Κάποτε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 είδα μια ταινία που με στοιχειώνει τόσο πολύ που για χρόνια αναρωτιόμουν αν θα μπορούσα να το ονειρευόμουν. Δεν βοήθησε ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να βρω κάποιον άλλο που το είχε δει. Η ταινία ονομάστηκε Kwaidan και, όπως έμαθα αργότερα, σκηνοθέτησε ο Masaki Kobayashi, με βάση τέσσερις ιαπωνικές ιστορίες φαντασμάτων από τον Hearn. Το αγαπημένο μου κομμάτι, ο Ho-ichi the Earless, αφορούσε έναν τυφλό μουσικό που θα μπορούσε να απαγγείλει τη μπαλάντα μιας ιστορικής ναυμαχίας τόσο εύγλωττα ώστε τα πνεύματα των μελών της φυλής που σκοτώθηκαν στις μάχες τον έφεραν στο νεκροταφείο για να αναδημιουργήσουν την τραγική μοίρα τους.
Στη συνέχεια, γοητευτήκαμε από το συγκινητικό σχήμα του περίεργου ονόματός του συγγραφέα του οποίου τα παραμύθια είχαν δώσει την έμπνευση της ταινίας. Ο γιος μιας ελληνικής μητέρας και ενός Ιρλανδού πατέρα, που γεννήθηκε στην Ελλάδα το 1850, μεγάλωσε στην Ιρλανδία. Ως νεαρός άνδρας, μετανάστευσε στο Οχάιο, όπου έγινε δημοσιογράφος του Cincinnati Enquirer - μέχρι να απολυθεί για να παντρευτεί μια μαύρη γυναίκα. Το ζευγάρι έκλεισε το γάμο, το οποίο δεν είχε ποτέ αναγνωριστεί, και πέρασε δέκα χρόνια αναφορά από τη Νέα Ορλεάνη, στη συνέχεια δύο ακόμη στη Μαρτινίκα. Το 1890 μετακόμισε στην Ιαπωνία, για την οποία σκόπευε να γράψει ένα βιβλίο και όπου βρήκε δουλειά ως δάσκαλος σε ένα γυμνάσιο στο Ματσουέ.
Μικροσκοπικό, σχεδόν τυφλό και πάντα συνειδητό ότι είναι ξένος, ο Hearn ανακάλυψε στην Ιαπωνία την πρώτη του εμπειρία κοινότητας και ανήκειν. Έγινε παντρεμένη με ιαπωνική γυναίκα, αναλάμβανε οικονομική ευθύνη για την εκτεταμένη οικογένειά της, έγινε πολίτης, είχε τέσσερα παιδιά και υιοθετήθηκε σε έναν άλλο πολιτισμό, για τον οποίο συνέχισε να γράφει μέχρι το θάνατό του το 1904. Αν και ο Hearn πήρε ένα ιαπωνικό όνομα, Yakumo Koizumi, είδε τον εαυτό του ως αλλοδαπό προσπαθώντας συνεχώς να καταλάβει μια άγνωστη κοινωνία - μια προσπάθεια που σήμαινε την προσοχή σε αυτό που ήταν παραδοσιακό (ένα θέμα που τράβηξε τη γοητεία του με το υπερφυσικό) και αυτό που άλλαζε ταχέως. Αν και το έργο του έχει επικριθεί για την εξωτική και ρομαντικοποίηση της υιοθετημένης χώρας του, παραμένει αγαπητός από τους Ιάπωνες.
Πάντα ήθελα να επισκεφθώ την πόλη όπου ο Hearn έζησε για 15 μήνες πριν από την επαγγελματική σταδιοδρομία και οι οικογενειακές υποχρεώσεις τον οδήγησαν να μετακομίσει αλλού στην Ιαπωνία και μου φαινόταν ότι οποιαδήποτε εντύπωση θα μπορούσα να πάρω για την παραδοσιακή έναντι της σύγχρονης, όπως και στην εποχή του Hearn, θα μπορούσε να ξεκινήσει από εκεί που ο Hearn παρατήρησε και κατέγραψε τον τρόπο ζωής και τους θρύλους που εξαφανίζονταν, όπως τους περιγράφει.
Τις εβδομάδες πριν από την αναχώρησή μου, φίλοι που έχουν κάνει δεκάδες ταξίδια στην Ιαπωνία, ομολογούν ότι δεν είχαν πάει ποτέ στην ακτή San-in, η οποία συνορεύει με τη Θάλασσα της Ιαπωνίας, απέναντι από την Κορέα. Η σχετική έλλειψη δυτικών επισκεπτών μπορεί να έχει κάποια σχέση με την αντίληψη ότι το Matsue είναι δύσκολο ή ακριβό να φθάσει, μια αντίληψη που δεν είναι εντελώς αναληθής. Μπορείτε (όπως κάναμε) να πάρετε μια ώρα και μισή πτήση από το Τόκιο στο Izumo, ή εναλλακτικά, ένα ταξίδι έξι ωρών από την πρωτεύουσα. Όταν λέω σε μια Ιαπωνική γνωριμία ότι θα πάω στο Matsue, γελάει και λέει, "Αλλά κανείς δεν πηγαίνει εκεί!"
Στην πραγματικότητα, δεν θα μπορούσε να είναι πιο λάθος. Ενώ η περιοχή είναι σχεδόν ανεξερεύνητη από τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους, είναι πολύ δημοφιλής με τους Ιάπωνες, πολλοί από τους οποίους οργανώνουν να περάσουν καλοκαιρινές διακοπές στην περιοχή αυτή γνωστή για την σχετικά παρθένα, άγρια ομορφιά της ακτογραμμής της και τον χαλαρό ρυθμό και πολιτιστικό πλούτο των πόλεων της . Προσφέρει μια ευκαιρία να επανασυνδεθεί με μια παλαιότερη, πιο αγροτική και παραδοσιακή Ιαπωνία, τα απομεινάρια της οποίας εξακολουθούν να παραμένουν, σε έντονη αντίθεση με τις σοκαριστικά υπερβολικά αναπτυγμένες και έντονα βιομηχανοποιημένες ακτές San-yo, στην απέναντι πλευρά του νησιού. Το τρένο σφαίρας Shinkansen δεν φτάνει εδώ και μια πιο αργή ιδιωτική σιδηροδρομική γραμμή ξεκινάει από μια ακτή που χαρακτηρίζεται από δραματικούς βραχώδεις σχηματισμούς, λευκές παραλίες και (τουλάχιστον τις ημέρες που επισκεφθήκαμε) μια ήρεμη τιρκουάζ θάλασσα. Κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, είναι ακόμη δυνατό να ταξιδέψετε σε τμήμα της περιοχής σε ατμομηχανή ατμού.
Το νομό Shimane, στην καρδιά της περιοχής San-in, είναι η περιοχή διάφορων διάσημων θρησκευτικών ιερών. Το πιο σημαντικό από αυτά είναι το Izumo-taisha, λίγα μίλια από το Izumo. Ένα από τα παλαιότερα (η ημερομηνία προέλευσής του είναι ασαφής, αν και είναι γνωστό ότι υπήρχε στον 8ο αιώνα), οι μεγαλύτεροι και πιο εκλεκτοί προσκυνηματικοί προορισμοί στη χώρα, το Izumo-taisha είναι όπου πιστεύεται ότι συγκεντρώνονται οκτώ εκατομμύρια θεοί πνεύματος για το επίσημο ετήσιο συνέδριο τους, που μεταναστεύουν από όλη την Ιαπωνία κάθε Οκτώβριο. παντού εκτός από το Izumo, ο Οκτώβριος είναι γνωστός ως ο μήνας χωρίς θεούς, αφού όλοι είναι υποθετικά στο Izumo, όπου ο Οκτώβριος ονομάζεται μήνα με θεούς.
Το Izumo-taisha είναι αφιερωμένο στον Okuninushi, έναν απόγονο του θεού και της θεάς που δημιούργησε την Ιαπωνία και της θεότητας που είναι υπεύθυνη για το ψάρεμα, τον πολιτισμό μεταξοσκωλήκων και ίσως τους πιο σημαντικούς ευτυχισμένους γάμους. Πιθανότατα, αυτό εξηγεί γιατί σε ένα ζωντανό Κυριακάτικο απόγευμα το ιερό-που αποτελείται από διάφορες κατασκευές που περιβάλλεται από ένα εκτεταμένο πάρκο- είναι γεμάτο με οικογένειες πολλών γενεών και με ένα σταθερό ρεύμα ζευγαριών που έχουν πάει πάντα τόσο ανυπόμονοι που έρχονται να θαυμάσετε τα άνθη της κερασιάς και να ζητήσετε από τους θεούς να ευλογούν τα συνδικάτά τους.
Όπως και σε κάθε ιερό Shinto, οι πιστοί ξεκινούν με καθαρά συμβολικά καθαρισμό τους, πλένοντας τα χέρια τους και ξεπλένοντας τα στόματά τους με νερό που χύνεται από ευαίσθητα βύσματα κρεμασμένα πάνω από μια κοιλότητα. Στη συνέχεια, πλησιάζοντας στην κύρια αίθουσα, χτυπούν τα χέρια τους για να προσελκύσουν την προσοχή των θεών, και πλώρη για να εκφράσουν σεβασμό. Μερικοί χτυπούν δύο φορές, άλλες τέσσερις φορές επειδή τέσσερις ήταν ο ιερός αριθμός στην αρχαία Ιαπωνία. θεωρήθηκε ότι και οι δύο θεοί και οι άνθρωποι είχαν τέσσερις τύπους ψυχών. Παίρνει ένα ορισμένο ποσό συγκέντρωσης για αυτούς τους νεόνυμφοι που πρέπει να επικεντρωθούν στις εγκάρδιες προσευχές τους, ενώ, γύρω τους, ειδικά οι άνθρωποι - τα παιδιά, είναι ενθουσιασμένοι να ρίχνουν τα κέρματα στον αέρα, προσπαθώντας να τα καταθέσουν (το κάνει με επιτυχία λέγεται φέρνουν καλή τύχη) στα τεράστια, περίτεχνα σπειροειδή σχοινιά άχυρου που φρουρούν την είσοδο στα κεντρικά κτίρια. Αυτά τα σχοινιά, τα οποία πιστεύεται ότι εμποδίζουν ανεπιθύμητες επισκέψεις από κακά πνεύματα, είναι χαρακτηριστικές για τα ιερά Shinto, αλλά τα κολοσσιαία στα Izumo-taisha είναι ασυνήθιστα επιβλητικά.
Στην Izumo, μια χρήσιμη νεαρή γυναίκα που μας λέει πού να τοποθετήσουμε τις αποσκευές μας, μας δίνει την πρώτη εισαγωγή στην γλυκύτητα του ασθενούς με την οποία οι Ιάπωνες προσπαθούν να βοηθήσουν τους αλλοδαπούς, έστω κι αν αυτό σημαίνει να βρεθεί κάποιος στο κτίριο - ή στην πόλη - που μιλάει λίγο αγγλικά, όλα τα οποία κάνουν το ταξίδι σε αυτή τη συγκριτικά εκτός της περιοχής τρόπο ευκολότερη και πιο διασκεδαστική από (όπως φοβόμουν) τρομακτικό. Από το Izumo City, είναι λιγότερο από μισή ώρα με τρένο, παλιές αγροικίες και κήπους με την κουζίνα, στο Matsue. Η λεγόμενη «πόλη του νερού», που συνορεύει με τον ποταμό Tenjin και τη λίμνη Shinji, η οποία είναι διάσημη για τα εκπληκτικά ηλιοβασιλέματα της, το Matsue διαθέτει επίσης ένα εκτεταμένο σύστημα τάφρων που περιβάλλει το κάστρο του 17ου αιώνα. Στις ξεκάθαρες μέρες, ένα δροσερό υδάτινο φως συνδυάζει τη ροζ αύρα της Βενετίας με την ωκεάνια εκθαμβωτική ακτή της βόρειας Καλιφόρνιας.
Η διαδρομή με ταξί για 15 λεπτά από το κέντρο του Matsue είναι το Tamatsukuri Onsen, το θερινό θέρετρο όπου μένουμε και όπου οι θεοί λέγεται ότι απολαμβάνουν μια βύθιση στα θεραπευτικά νερά. Εκτελώντας αυτό το βουκολικό προάστιο είναι ο ποταμός Tamayu, που κόβεται και στις δύο πλευρές από άνθη κερασιών που σκιάζουν ομάδες οικογενειών και φίλων που πικνίκουν στα μπλε πλαστικοποιημένα πλαστικά μουστάκια, τα οποία γίνονται για αυτήν την εκδοχή του αρχαίου έθιμου του κερασιού του 21ου αιώνα προβολή.
Η πιο οικογενειακή, γευστικά εορταστική εκδοχή αυτού του χρονολογημένου έθιμου μεταφέρεται στο έδαφος του Κάστρου Μάτσουε το απόγευμα της Κυριακής το απόγευμα που επισκεπτόμαστε. Γραμμές από έντονα χρωματιστά περίπτερα πωλούν παιχνίδια, μπιχλιμπίδια, μάσκες, ψητά καλαμάρια και τηγανητές μπάλες ζύμης γεμισμένες με χταπόδι. Οι πιο δημοφιλείς πάγκοι προσφέρουν ζεστά μπισκότα αυγών (που διαμορφώνονται λίγο σαν madeleines) και φρεσκοψημένα ζυμαρικά φασολιών, που παίζουν στο ιαπωνικό πάθος (κάπως μυστηριώδη, για μένα) για αυτό που μπορεί κανείς να ονομάσει ακραία γλυκά. Εν τω μεταξύ, σε μια σκιασμένη πλατφόρμα, ένα φλάουτο και μια shamisen ορχήστρα παράγουν τις φουντωτές φράσεις της κλασσικής ιαπωνικής μουσικής.
Το κάστρο Matsue ανεβαίνει σαν πέτρινη γαμήλια τούρτα, οι μνημειώδεις τοίχοι του που υποστηρίζουν μια σειρά από κήπους. Στη βόρεια πλαγιά του είναι ένα δασώδες πάρκο προσεκτικά περιποιημένο για να δημιουργήσει την εντύπωση της άθικτης άγριας φύσης. Στην κορυφή του λόφου βρίσκεται το ίδιο το κάστρο, ένα περίτεχνα, αρμονικό, εντυπωσιακό οικοδόμημα που ανυψώνεται σε πέντε ορόφους και χτίζεται με τρόπο που είναι γνωστός ως στυλ "plover" για τις στέγες του, οι οποίες ανεβαίνουν σε απόκρημνες κορυφές και κάμπτονται προς τα έξω και προς τα πάνω, διαδεδομένα φτερά ενός shorebird.
Το κάστρο είναι ένα από εκείνα τα μέρη που με κάνουν να ήθελα να ξέρω περισσότερα (ή να είμαι ειλικρινής, οτιδήποτε) για την ξυλουργική, για να εκτιμήσω σωστά τη χειροτεχνία που επέτρεψε τη δομή να κατασκευαστεί χωρίς καρφιά, τι πρέπει να είναι η υπέρτατη ενσάρκωση της κατασκευής γλωσσών και αυλακιών. Μπορώ μόνο να θαυμάσω τον λιωμένο πλούτο της ξύλινης παρακαταθήκης. τα αντικείμενα τέχνης, κράνη σαμουράι, παλαιά κιμονό. οι ιστορικές τοιχογραφίες και τα αρχιτεκτονικά μοντέλα στο μουσείο του κάστρου. και την κατακόρυφη θέα των μακρινών βουνών από την ανοιχτή πλατφόρμα στον υψηλότερο όροφο.
Ο ικανός σύντροφος μας Chieko Kawasaki - πολλές από τις μικρότερες ιαπωνικές πόλεις και πόλεις παρέχουν εθελοντές αγγλόφωνους οδηγούς μέσω των δημοτικών γραφείων τουριστών, αν επικοινωνήσετε μαζί τους εκ των προτέρων - εξηγεί τις πολλές προλήψεις που σχετίζονται με το κάστρο. Σύμφωνα με ένα, η κατασκευή μαστίζεται από προβλήματα μέχρι οι εργαζόμενοι να ανακαλύψουν ένα κρανίο που διαπερνάει ένα δόρυ. μόνο αφού δόθηκε η σωστή τελετουργική ταφή στο κρανίο, το κτίριο προχώρησε ομαλά. Και καθώς βρισκόμαστε στο ανώτατο επίπεδο, κοιτάζοντας τη λίμνη Shinji, ο Chieko μας λέει ότι το νησί στη μέση της λίμνης-Νήσου Bride-πιστεύεται ότι έχει ξεπηδήσει όταν μια νεαρή γυναίκα που κακομεταχειρίζεται από τη πεθερά του, αποφάσισε να επιστρέψει στην οικογένειά της μέσω μιας συντόμευσης πάνω στην κατεψυγμένη λίμνη. Όταν ο πάγος λιωμένος απροσδόκητα και έπεσε και πνίγηκε, μια θεά τον έβλεπε και την γύρισε σε νησί.
Όπως μιλάει ο Τσιέκο, βρήκα τον εαυτό μου να σκέφτομαι ξανά τον Λάκκαδιο Χερν και την απόλαυση που έλαβε στην ακρόαση και την καταγραφή τέτοιων ιστοριών. Στο δοκίμιό του "Ο αρχηγός της επαρχίας των θεών", ο Hearn επαναλαμβάνει την ιστορία, την οποία ονομάζει "Το νησί της νεαρής γυναίκας". Η περίληψη του είναι μια συντομογραφία του τι μας είπε ο Chieko. Ίσως ο μύθος να συνεχίσει να εξελίσσεται και να αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων των δεκαετιών και ίσως είναι τόσο ζωντανός σήμερα όπως ήταν στην εποχή του Hearn και στους αιώνες πριν από αυτό.
Το πρώην σπίτι του Hearn και το δίπλα στο μουσείο μουσείο, στη βάση του λόφου του κάστρου, βρίσκονται σε μια παλιά γειτονιά σαμουράι. Στο Μουσείο του Hearn, όπως και στο Izumo-taisha, βρισκόμαστε και πάλι ανάμεσα στους προσκυνητές. Μόνο αυτή τη φορά είναι συντροφιά προσκυνητές. Μια σταθερή παρέλαση των ιαπωνικών επισκεπτών αρχεία ευγενικά παρελθόν vitriines που περιέχουν μια σειρά από αναμνηστικά, από τη βαλίτσα Hearn έφερε μαζί του στην Ιαπωνία σε όμορφα αντίγραφα των πρώτων εκδόσεων των βιβλίων του, φωτογραφίες της οικογένειάς του, τους σωλήνες και το κέλυφος κόγχη με την οποία φέρεται κάλεσε τους υπηρέτες του να ανακαταλάβουν το σωλήνα του, γράμματα με το ιδιοσυγκρασιακό χειρόγραφο και τα μικροσκοπικά κλουβιά στα οποία κράτησε πουλιά και έντομα. Αυτό που φαίνεται να εμπνέει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τρυφερότητα ανάμεσα στους οπαδούς του είναι το υψηλό γραφείο που ο Hearn είχε κάνει ειδικά για να διευκολύνει την ανάγνωση και τη γραφή επειδή ήταν τόσο σύντομος και το όραμά του ήταν τόσο φτωχό (ένα μάτι είχε χαθεί σε παιδικό ατύχημα). Οι αρχάριοι συγγραφείς παντού μπορούν να πάρουν ένα μάθημα από τη μέθοδο εργασίας του Hearn: όταν σκέφτηκε ότι τελείωσε με ένα κομμάτι, το έβαλε για ένα χρόνο στο συρτάρι γραφείου του, στη συνέχεια το έβγαλε για να το αναθεωρήσει, στη συνέχεια το επέστρεψε στο συρτάρι, που συνέχισε μέχρι που είχε ακριβώς αυτό που ήθελε.
Η εικόνα του Hearn είναι παντού στο Matsue. το γλυκό, κάπως δειλό και μελαγχολικό του mustachioed πρόσωπο κοσμεί τις λάμπες μέσα από την πόλη, ενώ στα καταστήματα με σουβενίρ μπορείτε να αγοράσετε ακόμη και μια μάρκα τσαγιού με το πορτρέτο του πάνω στη συσκευασία. Θεωρείται γενικά ότι η θέση του Hearn στην καρδιά των Ιάπωνων απορρέει από τη θλίψη με την οποία υιοθέτησε τον πολιτισμό τους και προσπάθησε να την καταστήσει πιο κατανοητή στη Δύση. Αλλά στο συναρπαστικό του βιβλίο του 2003 για τη σχέση μεταξύ της Νέας Αγγλίας και της Ιαπωνίας του 19ου αιώνα, ο Μεγάλος Κύκλος, ο λογοτεχνικός κριτικός και ιστορικός Κρίστοφερ Μπένφενι υποστηρίζει ότι ο Χαρν, που περιφρονόταν την κακή συμπεριφορά των αλλοδαπών ταξιδιωτών και εξέφρασε τη λύπη του για την άγνοια με την οποία οι Γιαπωνέζοι ακολουθήστε τα δυτικά μοντέλα, "σχεδόν μόνες μεταξύ των δυτικών σχολιαστών ... έδωσαν εύγλωττη φωνή ... Ιαπωνικό θυμό - και συγκεκριμένα ο θυμός ενάντια στους δυτικούς επισκέπτες και τους κατοίκους στην Ιαπωνία".
"Hearn, " σημειώνει Benfey, "είδε την Ιαπωνία μέσα από μια εξιδανικευμένη ομίχλη των φανταστικών" επιζώντων "από την αρχαιότητα." Κατάλληλα, η προηγούμενη κατοικία του δύσκολα μπορούσε να φαίνεται πιο παραδοσιακά ιαπωνική. Τα απλά, κομψά δωμάτια που καλύπτονται από χαλάκια tatami και χωρίζονται από ολισθαίνοντες οθόνες shoji, είναι χαρακτηριστικές της πολυχρηστικής, πρακτικής προσαρμοστικότητας των ιαπωνικών κατοικιών, όπου τα καθίσματα μετατρέπονται εύκολα σε υπνοδωμάτια και αντίστροφα. Η ολίσθηση των εξωτερικών οθονών προσφέρει θέα στους κήπους, γεμάτες σκηνές βράχων, λιμνούλα, μανόλλια και μυρμήγκια κροσσών, τα οποία όλος ο Hearn περιέγραψε σε ένα από τα πιο γνωστά δοκίμια του, "Σε ιαπωνικό κήπο". Ο θόρυβος των βατράχων είναι τόσο απόλυτα τακτικός, τόσο χαλαρωτικός, τόσο τολμά να το πω; -Αλλά όπως για μια στιγμή βρίσκω τον εαυτό μου να φαντάζομαι (λάθος) ότι μπορεί να καταγραφεί.
Στη μελέτη του, ο Hearn εργάστηκε σε άρθρα και ιστορίες που έμοιαζαν σταθερά λιγότερο λουλουδένιες (μια αποτυχία που υπονόμευσε την πρώιμη, δημοσιογραφική πεζογραφία του) και πιο υποβλητική και ακριβής. Στην "Επικεφαλής Πόλη της επαρχίας των θεών", ο Hearn έγραψε ότι ο πρώτος θόρυβος το πρωί που ακούει στο Matsue είναι η "χτύπημα του βαριδιού γουδοχέρι του kometsuki, του καθαριστή του ρυζιού - ένα είδος κολοσσιαίας ξύλινης σφυρί ... . Τότε η έκρηξη του μεγάλου καμπάνα του Zokoji, των ναών Zenshu, "τότε" οι μελαγχολικές ηχώ του drumming ... σηματοδοτώντας την βουδιστική ώρα της προσευχής το πρωί. "
Αυτές τις μέρες, οι κάτοικοι του Matsue είναι πιο πιθανό να ξυπνούν από τον θόρυβο της ροής της κυκλοφορίας κατά μήκος των οδών ταχείας κυκλοφορίας που πλαισιώνουν τη λίμνη. Αλλά, ακόμη και αν ληφθεί υπόψη η πραγματικότητα της σύγχρονης Ιαπωνίας, είναι εκπληκτικά εύκολο να βρούμε ένα μέρος ή να ανακαλύψουμε κάτι που - με πνεύμα, αν όχι με συγκεκριμένες λεπτομέρειες - σας χτυπά ουσιαστικά αμετάβλητο από τότε που ο Hearn πέρασε τις πιο ευτυχισμένες μέρες εδώ.
Ένας τέτοιος χώρος είναι το ιερό Jozan Inari, το οποίο ο Hearn άρεσε να περάσει στο δρόμο του στο σχολείο στο οποίο δίδαξε. Βρισκόμενος κοντά στο Μουσείο του Hearn, στο πάρκο στη βάση του Κάστρου Matsue, το ιερό-κρυμμένο εν μέρει στο πράσινο και λίγο δύσκολο να βρεθεί - περιέχει χιλιάδες παραστάσεις αλεπούδων, οι αγγελιοφόροι του θεού (ή της θεάς, ανάλογα με τον τρόπο που αντιπροσωπεύεται η θεότητα) Inari, ο οποίος καθορίζει τη γενναιοδωρία της συγκομιδής του ρυζιού και, κατά συνέπεια, την ευημερία. Περνώντας μέσα από μια πύλη και κατά μήκος μιας λεωφόρου σφηνοειδούς αλεπού που είναι λαξευμένη στην πέτρα, φτάνετε στην καρδιά του ιερού, σε μια δασωμένη πύλη γεμάτη με περισσότερες πέτρινες αλεπούδες, κακοποιημένες από καιρικές συνθήκες, καλυμμένες με βρύα, που καταρρέουν με την ηλικία και συνοδεύονται από σειρά σειρά νεώτερων, φωτεινών, ζωντανών λευκών και χρυσών κεραμικών αλεπούδων. Τα μνημεία Inari, τα οποία έχουν γίνει όλο και πιο δημοφιλή στην Ιαπωνία, θεωρούνται από μερικούς που στοιχειοθετούνται και αποφεύγονται καλύτερα μετά το σκοτάδι. Όταν φτάσουμε σε αυτό στο Matsue, ο ήλιος μόλις αρχίζει να ρυθμίζει, που μπορεί να είναι μέρος του λόγου ότι είμαστε όλοι μόνοι εκεί. Με την ταυτόχρονη τακτική και τυχαία αφθονία των αλεπούδων, ο τόπος προτείνει αυτά τα αριστουργήματα αφηρημένης τέχνης που δημιουργήθηκαν από λαϊκούς καλλιτέχνες που είχαν ως στόχο να καλύψουν τα σπίτια και τις αυλές τους με κουκκίδες ή μπουκάλια ή κουμπιά, με τη διαφορά ότι το Shrine Inari δημιουργήθηκε από ένα κοινότητα, γενιές, αλεπού από αλεπού.
Είναι σε τέτοια σημεία που αισθάνομαι ότι κινδυνεύουν να πέσουν στην παγίδα στην οποία, όπως συχνά υποστηρίζεται, ο Hearn κατέρρευσε ακρωτηριασμένα - δηλαδή, η παγίδα της ρομαντικοποίησης της Παλαιάς Ιαπωνίας, της χαμένης Ιαπωνίας και αγνοώντας τις αποθαρρυντικές πραγματικότητες της σύγχρονης ζωής σε αυτή τη συνωστισμένη χώρα που γνώρισε μια δεκαετία οικονομικής κατάρρευσης και στασιμότητας κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 και τώρα αντιμετωπίζει, μαζί με τους υπόλοιπους, μια ακόμη οικονομική κρίση.
Τα πνεύματά μας ανυψώνονται και πάλι όταν φτάνουμε στο Hagi. Αν και ο πληθυσμός αυτής της ακμάζουσας πόλης λιμάνι στη Θάλασσα της Ιαπωνίας, μέχρι και πέντε ώρες με το τρένο στην ακτή από το Matsue, γηράσκει, η πόλη φαίνεται αποφασισμένη να διατηρήσει την ιστορία της και ταυτόχρονα να παραμείνει ζωτική και προοδευτική, να αγαπάμε τι θα ονόμαζε ο Hearn την εξοικονόμηση μιας παλαιότερης Ιαπωνίας και να χρησιμοποιήσει ό, τι απομένει από το παρελθόν για να κάνει τη ζωή πιο ευχάριστη για τους ζωντανούς. Έτσι, τα ερείπια του Κάστρου Hagi, που χτίστηκε το 1604 και εγκαταλείφθηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα, έχουν διαμορφωθεί και έχουν εξελιχθεί σε ένα ελκυστικό πάρκο που απολαμβάνουν οι κάτοικοι της περιοχής.
Η Hagi, εδώ και πολλά χρόνια, ιδρύθηκε ως κέντρο κεραμικής, έχει καλλιεργήσει τους τεχνίτες της και είναι πλέον γνωστός για την υψηλή ποιότητα των κεραμικών που παράγονται εδώ και διατίθενται προς πώληση σε πολλά στούντιο, γκαλερί και καταστήματα. Το Hagi μπορεί να υπερηφανεύεται για μια ακόμη όμορφα ανακαινισμένη περιοχή σαμουράι, αλλά εδώ τα παλαιότερα σπίτια περιστοιχίζονται από σπίτια στα οποία ζουν ακόμα οι άνθρωποι και τείνουν στους καταπράσινους κήπους που βλέπουν πάνω από τους ασβεστωμένους τοίχους. Ο Sam Yoshi, ο οδηγός μας, μας φέρνει στην κατοικία Kikuya, την κατοικία μιας εμπορικής οικογένειας που χρονολογείται από τις αρχές του 17ου αιώνα. Ίσως το πιο περίπλοκο και ενδιαφέρον από τα σπίτια που επισκεφθήκαμε σε αυτό το τμήμα της Ιαπωνίας, η κατοικία Kikuya διαθέτει μια εντυπωσιακή συλλογή οικιακών αντικειμένων (από περίτεχνα στολίδια για τα μαλλιά σε ένα εξαιρετικό ζευγάρι οθονών πάνω στο οποίο ζωγραφίζονται δράκος και τίγρης) και αντικείμενα που απασχολούνται από την οικογένεια στην επιχείρηση τους, ζυθοποιούν και πωλούν σάλτσα σόγιας. Ο Yasuko Ikeno, ο ευσυνείδητος επιστάτης που φαίνεται δικαιολογημένα υπερήφανος για την αρχαιότητα και την ομορφιά του σπιτιού Kikuya, επιδεικνύει ένα έξυπνο σύστημα που επιτρέπει στις σκάλες εξωτερικές πόρτες - σχεδιασμένες για προστασία από τη βροχή - να περιστρέφονται γύρω από τις γωνίες του κτιρίου. Μας φέρνει επίσης μέσα από τον κήπο στον οποίο, όπως σε πολλά ιαπωνικά τοπία, η απόσταση μόλις λίγων βημάτων αλλάζει ριζικά την άποψη και μας ενθαρρύνει να εξετάσουμε τα κεράσια άνθησης και τους αρχαίους κέδρους.
Η επίσκεψή μας στο Hagi καταλήγει στο ναό Tokoji, όπου ο νέος, χαρισματικός βουδιστής ηγούμενος Tetsuhiko Ogawa, προεδρεύει μιας ένωσης που περιλαμβάνει ένα νεκροταφείο που θυμίζει αυτό στο Gesshoji. Τα κοράκια, που δεν μπορώ να τα παρατήσω, είναι σχεδόν τόσο δυνατά όσο αυτά του Matsue. Αλλά ο ναός απέχει πολύ από την ερήμωση και ενώ οι σειρές των πέτρινων φανών μαρτυρούν την επικείμενη κατάσταση των νεκρών, στην προκειμένη περίπτωση η φυλή Μουρί, οι ζωντανοί είναι επίσης αποδείξιμοι. Στην πραγματικότητα, ο τόπος είναι αρκετά γεμάτος για ένα συνηθισμένο καθημερινό απόγευμα. Όταν ρωτώ τον ηγούμενο τι συνιστά μια τυπική ημέρα στη ζωή ενός βουδιστικού ιερέα, χαμογελάει. Αυτός ξυπνάει την αυγή να προσευχηθεί και προσεύχεται και πάλι το βράδυ. Κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ημέρας, όμως, κάνει όλα τα πράγματα που κάνουν άλλοι για ψώνια, για παράδειγμα. Και αφιερώνει ένα ορισμένο χρονικό διάστημα για να παρηγορήσει και να υποστηρίξει τους θρηνητές των οποίων τα αγαπημένα πρόσωπα είναι θαμμένα εδώ. Επιπλέον, βοηθά στην οργάνωση δημόσιων προγραμμάτων. κάθε χρόνο η πόλη διοργανώνει μια σειρά από κλασσικές συναυλίες μουσικής δωματίου στο χώρο των ναών.
Όπως συμβαίνει, δεν είναι καθόλου ένα συνηθισμένο απόγευμα. Είναι τα γενέθλια του Βούδα - 8 Απριλίου. Μια σταθερή πομπή των εορτασμών έχει έρθει για να τιμήσει τον μωρό Βούδα πίνοντας γλυκό τσάι (ο ηγούμενος μας προσκαλεί να δοκιμάσουμε κάποια - είναι νόστιμο!) Και ρίχνοντας κουτάλια τσαγιού πάνω σε ένα άγαλμα της θεότητας. Ενώ βρισκόμαστε εκεί, ο Jusetsu Miwa, ένας από τους πιο διάσημους αγγειοπλάστες του Hagi, φτάνει, όπως κάνει κάθε χρόνο αυτήν την ημερομηνία, να ευχηθεί στον Βούδα καλά.
Λίγο πριν φύγουμε, ο Tetsuhiko Ogawa μας δείχνει ένα ξύλινο κουδούνι, λαξευμένο με τη μορφή ψαριού, το οποίο παραδοσιακά χρησιμοποιείται στους ναούς του Zen για να καλέσει τους μοναχούς στα γεύματα. Στο στόμα του ψαριού είναι μια ξύλινη σφαίρα που συμβολίζει τις γήινες επιθυμίες και χτυπάει το κουδούνι, ο ηγούμενος μας λέει ότι αναγκάζει τα ψάρια (και πάλι, συμβολικά) να φτύνουν την ξύλινη σφαίρα - υπονοώντας ότι και εμείς πρέπει να απαλλαγούμε από τον κοσμικό μας τις επιθυμίες και τις επιθυμίες. Καθώς ο ήχος του κουδουνιού αντηχεί πάνω από το ναό, πάνω από τους τάφους της οικογένειας Μουρί, πάνω από τα κεφάλια των προσκυνητών έρχονται να ευχηθούν οι ευτυχείς γενέθλια του Βούδα και έξω από την όμορφη πόλη της Χάγκι, βρίσκω τον εαυτό μου να σκεφτόμαστε ότι το πιο δύσκολο πράγμα για μένα να χάσω μπορεί να είναι η επιθυμία να επιστρέψει εδώ. Ακόμα και στη μέση του ταξιδιού, μελετώ τους οδηγούς για να καταλάβω πώς και πότε θα μπορούσα να επανέλθω σε αυτή την όμορφη περιοχή, αυτή την φιλόξενη και σαγηνευτική συγχώνευση της παλιάς και της νέας Ιαπωνίας, όπου καταλαβαίνω - όπως δεν θα μπορούσα να έχω πριν Ήρθα εδώ-γιατί ο Lafcadio Hearn υπέκυψε στο ξόρκι του και βρήκε αδύνατο να φύγει από τη χώρα, όπου, μετά από μια περιπλάνηση, έζησε τελικά τόσο καλά στο σπίτι.
Το 20ο βιβλίο της Francine Prose, η Άννα Φρανκ: το βιβλίο, η ζωή, η ύστερη ζωή, θα δημοσιευθεί αυτό το μήνα. Ο φωτογράφος Hans Sautter έχει ζήσει και δούλεψε στο Τόκιο για 30 χρόνια.
Κάθε μία από τις τάφους περιοχές του ναού Gesshoji του 17ου αιώνα φθάνει μέσα από μια σκαλιστή πύλη που είναι διακοσμημένη με τοτέμ των ζώων και φυτών των θαρμάτων που έχουν ταφεί μέσα τους. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Ο Francine Prose είναι πρόεδρος του αμερικανικού κέντρου PEN και είναι συγγραφέας πολυάριθμων βιβλίων. Ταξίδεψε στην Ιαπωνία για να εξερευνήσει τη δυτική ακτή της Ιαπωνίας. (Εικόνες Paul Hawthorne / AP) 
Η δυτική ακτή της Ιαπωνίας είναι γνωστή για τις ήσυχες πόλεις της και το ρυθμό της χελώνας. (Guilbert Gates) 
Όλα τα υπόλοιπα του Κάστρου Hagi είναι τα ερείπια του. Χτισμένο το 1604, το κάστρο βρίσκεται στο ήσυχο πάρκο Shizuki στο βορειοδυτικό άκρο της πόλης. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Αν και τα κοράκια στο ναό του βουδιστικού Gesshoji είναι πολύ δυνατά, κάτι για τους κήπους του, διάσημο για τις 30.000 μπλε ορτανσίες τους, προκαλεί τους επισκέπτες να ψιθυρίζουν. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Το τρίψιμο της κεφαλής της γιγαντιαίας χελώνας του Gesshoji λέγεται ότι εξασφαλίζει μακροζωία. Η στήλη βρισκόταν στην πλάτη της, λένε κάποιοι, για να αποθαρρύνει τις διαμαρτυρίες της. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Μια παραδοσιακή πύλη, ή το torii, σηματοδοτεί το κατώφλι στο ιερό Shinto Izumo-taisha, όπου πιστεύεται ότι και οι οκτώ εκατομμύρια θεοί πνεύματος συναντώνται τον Οκτώβριο. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Οι προσκυνητές γράφουν προσευχές σε ξύλινες πλάκες, τοποθετημένες για να διαβάσουν τα πνεύματα όταν πιστεύεται ότι συγκαλέσουν. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Το Izumo-taisha, που χρονολογείται στον 8ο αιώνα, είναι ο σημαντικότερος ιερός ναός του Shimane. Είναι αφιερωμένο στον θεό των ευτυχισμένων γάμων, που εξηγεί τα πολλά ανήσυχα ζευγάρια που επισκέπτονται. Το σχοινί αναγνωρίζει έναν ιερό τόπο. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Μια αποτυχία στην Αμερική, ο συγγραφέας Lafcadio Hearn περιπλανήθηκε για χρόνια μέχρι έφτασε στο Matsue το 1890. Παντρεύτηκε ιαπωνική γυναίκα, έγινε πολίτης και άρχισε να γράφει ιστορίες για την υιοθετημένη χώρα του. (Συλλογή Mary Louise Vincent Lafcadio Hearn / κολέγιο Hiram) 
Ένα αντίγραφο του γραφείου του Lafcadio Hearn, που τέθηκε για να το φέρει πιο κοντά στο καλό του μάτι, μπορεί να θαυμάζεται από τους επισκέπτες που εξακολουθούν να συρρέουν στον τόπο όπου αισθάνθηκε τελικά στο σπίτι. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Τα επιχρυσωμένα φωτιστικά μαρτυρούν τον πλούτο και την επιρροή των shoguns της οικογένειας Mouri που ίδρυσαν τον ναό του βουδιστικού Tokoji το 1691. Έχουν διαμορφώσει γεγονότα στην περιοχή για αιώνες, αλλά η ισχύς τους ξεθωριάζει καθώς το φεουδαρχικό σύστημα της Ιαπωνίας άρχισε να ξετυλίγεται το 1854. (Hans Sautter / Aurora Select)
