Ο Μαρκήσιος ντε Σαντ, μακρύς κακοποιός για τα εξαίρετα ερωτικά του γραπτά, ξαναγυρίζει στη μόδα. Καθώς οι Γάλλοι εξακολουθούν να γιορτάζουν την 200ή επέτειο από το θάνατό του στις 2 Δεκεμβρίου 1814, όλο και περισσότεροι λογοτεχνικοί προσκυνητές ερευνούν το Παρίσι για την παράδοση του Sadist. Φυσικά, αυτό απαιτεί λίγη περισσότερη φαντασία από, ας πούμε, να επανεξετάσουμε το Παρίσι του Χέμινγουεϊ ή του Πικάσο. Πολλά από τα προ-Επαναστατικά Παρίσι εξαφανίστηκαν τον 19ο αιώνα, όταν η πόλη μετατράπηκε από τον μεσαιωνικό πόλεμο του Sade στην ανοιχτή "Πόλη του Φωτός" από τον αστικό σχεδιασμό Baron Haussmann. Η οικογένεια Sade, το Hotel de Condé στην Αριστερή όχθη, κατεδαφίστηκε και η περιοχή βρίσκεται τώρα σε μια πολυσύχναστη οδό κοντά στη λεωφόρο St. Germain.
σχετικό περιεχόμενο
- Ποιος ήταν ο Μαρκήσιος ντε Σαντ;
Αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ πιθανό - και εξαιρετικά ευχάριστο - να κατευθύνει τον Sade εξερευνώντας τη γαλλική πρωτεύουσα με τα μάτια ενός αριστοκράτη του καθεστώτος Ancien . Ένας άνθρωπος με ατρόμητες ορέξεις, ο Μαρκήσιος ήταν εμμονή με γαλλικές πολυτέλειες που αναζητούσαν οι ταξιδιώτες σήμερα: μόδες, κρασιά και γαστρονομικά τρόφιμα. (Ζήτησε ακόμη και η σύζυγός του να φέρει γαστρονομικές λιχουδιές, όπως παχουλότατες ελιές, τυρί Provençal, ψητό ορτύκια και καπνιστό ζαμπόν στη φυλακή του.) Σήμερα, οι επιζώντες του κόσμου του 18ου αιώνα του Sade περιλαμβάνουν μερικές από τις πιο ρομαντικές και ατμοσφαιρικές γωνιές του Παρισιού - - και κανένας από αυτούς, δεν επισπεύδει να προσθέσω, να εμπλέκω μυστικά μπουντρούμια ή καταπατητές που φορούν μαστίγια.
Η πιο υποβλητική γειτονιά από την εποχή είναι η Le Marais στη Δεξιά Τράπεζα, που διασχίζει το 3ο και το 4ο διαμέρισμα. Οι επισκέπτες θα πρέπει να ξεκινήσουν από την μαγευτική πλατεία Place des Vosges. Χρονολογώντας από το 1612, τα καταπράσινα δέντρα καταλήγουν στους κήπους και τα μονοπάτια των χαλικιών, με μια σειρά από σπίτια του 17ου αιώνα σε συνεπή σχεδιασμό σε κάθε πλευρά. Στη βόρεια πλευρά της, μια καμάρα οδηγεί στο μεγαλοπρεπές Pavillon de la Reine, το Queen's Pavilion, ένα πολυτελές ξενοδοχείο σε ένα αρχοντικό του 17ου αιώνα, του οποίου οι πέτρινοι τοίχοι της αυλής είναι διαδοχικοί με τον καταπράσινο κισσό. Μια όαση ηρεμίας μακριά από την συχνά χαοτική κίνηση του Παρισιού, ονομάστηκε προς τιμήν της Άννας της Αυστρίας που παρέμεινε κοντά και τα μοντέρνα δωμάτια διατηρούν την ιστορική τους αίσθηση, πολλά κρυμμένα σε επεκτατικές σοφίτες με τέσσερα κρεβάτια αφίσας και βελούδινη ταπετσαρία. (Στην πραγματικότητα, σε μια σύγχρονη εκδοχή των σκανδάλων του Sade, ο γάλλος πολιτικός Dominique Strauss-Kahn επέλεξε το διακριτικό ξενοδοχείο ως καταφύγιο του στο Παρίσι μετά τη φυγή του από τη Νέα Υόρκη όπου κατηγορήθηκε για σεξουαλική επίθεση σε κορίτσι το 2011.) Το περίπτερο είναι ένα τουριστικό αξιοθέατο, και όσοι δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά τα ακριβότερα δωμάτια του, μπορούν να απολαύσουν ένα γεύμα ή καφέ στην αυλή, φαντασίζοντας τον κλονισμό των οπλών του αλόγου στα λιθόστρωτα.
Για να κατεβείτε βαθύτερα στην ιερατική σκηνή, κάντε μια βόλτα λίγα λεπτά μακριά στο πιο παρακμιακό ξενοδοχείο του Marais, το οποίο βρίσκεται στο παλιό presbyteria μιας ανακαινισμένης γοτθικής εκκλησίας, του Saint-Merry. Τα δωμάτια εξακολουθούν να έχουν τους πρώτους πέτρινους τοίχους που στεγάζουν μεσαιωνικούς μοναχούς, με παράθυρα που ανοίγουν πάνω από τις στέγες της περιοχής, όπου περιμένετε να δείτε το Quasimodo να αιωρείται από πύργο σε πύργο. Ακόμη και τα έπιπλα αντίκες αισθάνονται βαριά και λαχτάρα. Κατά την επίσκεψή μου, το κρεβάτι μου ξεπέρασε ένα ξυλόγλυπτο ξύλινο κιγκλίδωμα και κάθε πρωί ξύπνησα σε καμπάνες εκκλησίας σε ένα καμπαναριό μόλις 20 πόδια από το κεφάλι μου. Ο Sade, του οποίου η λογοτεχνική φαντασία πυροδοτήθηκε από θρησκευτική απεικόνιση - οι κατεστραμμένοι ιερείς και οι καλόγριες που είναι βασικές στα μυθιστορήματά του - θα είχαν σίγουρα εγκρίνει.
Place des Vosges το φθινόπωρο. (© Atlantide Phototravel / Corbis) 
Το μεγαλοπρεπές Pavillon de la Reine θυμάται ένα είδος luxe de l'ancien καθεστώς που θα έκανε τον Μαρκήσιο ντε Sade περήφανο. (Tony Perrottet) 
Το Hotel Saint-Merry, που βρίσκεται στην περιοχή Marais του Παρισιού στο πρώην πρεσβυτέριο ενός ανακαινισμένου γοτθικού ναού. (Tony Perrottet) 
Μουσείο Carnavalet, αυλή του Louis XIV. (© SONNET Sylvain / Hemis / Corbis) 
Musée de la Nature και Chasse, ή το Μουσείο Φύσης και Κυνήγι. (Wikipedia) 
Le Grand Véfour, ένα από τα πιο πολυτελή (και παλαιότερα) εστιατόρια του Παρισιού. (Wikipedia) 
Η Boutique Maïlle, στην Place Madelaine, όπου οι διάσημες μουστάρδες Dijon έχουν πουλήσει από το 1757. (Flickr user irine.) 
Rue Mouffetard, Λατινική συνοικία. (© Jon Arnold / JAI / Corbis) 
Το Café Le Procope, στην αριστερή όχθη του Παρισιού, ήταν το στέκι επαναστατικών προσωπικοτήτων, όπως οι Danton και Marat. (Wikipedia) 
Chateau de Vincennes. (© Harald Α. Jahn, Harald Jahn / CORBIS) 
Chateau Sade και άγαλμα στη Lacoste. (Tony Perrottet) Η γύρω περιοχή, ένας ποιητικός λαβύρινθος από στριμωγμένα σοκάκια και τα μεγαλοπρεπή αρχοντικά, παραμένει πολύ η ίδια με τη δεκαετία του 1760, όταν ο Sade ήταν ένας όμορφος, ξανθός νεαρός αριστοκράτης στις δεκαετίες της δεκαετίας του '20 που συχνάζουν σε θέατρα, λογοτεχνικά καφέ και bordellos. Παίρνει επίσης μια μακρά περίοδο ελευθερίας στο Παρίσι κατά τη διάρκεια της ταραχώδους Επαναστατικής εποχής της δεκαετίας του 1790, όταν ήταν ο διαβόητος μεσήλικας συγγραφέας εξημερωμένων μυθιστορημάτων όπως η Justine και η Juliette και προσπαθώντας μάταια να βρει επιτυχία ως θεατρικός συγγραφέας. Ο Σαντ έγραψε μια σειρά από εκπληκτικά ασταθή κοινωνικά δράματα προτού αποβιώσει από τον Ναπολέοντα το 1801 και εξορίστηκε σε νοσοκομειακό άσυλο (το θέμα των ταινιών Marat / Sade και Quills ).
Η ηλεκτρική ατμόσφαιρα της εποχής αυτής μπορεί ακόμα να συλληφθεί εισάγοντας ένα από τα πιο υπέροχα αρχοντικά του Le Marais, το οποίο στεγάζει τώρα το Musée Carnavalet, αφιερωμένο στην ιστορία του Παρισιού. Συχνά παραμελείται από τους ταξιδιώτες υπέρ του πιο διάσημου Λούβρου και Orsay, είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά μουσεία στη Γαλλία. Τα εκθέματα της για την Επανάσταση περιέχουν συναρπαστικά, οικεία αντικείμενα ιστορικών διασημοτήτων: τα μικροσκοπικά παντόφλες της Marie Antoinette, για παράδειγμα, και την αγαπημένη τουαλέτα του Ναπολέοντα. Υπάρχουν ιστορικά μοντέλα της γκιλοτίνας από την εποχή της Τρομοκρατίας, και η υπόθεση του Robespierre, στην οποία έφερε εκτελεστικά διατάγματα στην τρομακτική Επιτροπή Δημόσιας Ασφάλειας. (Ο ίδιος ο Sade δραπετεύει στενά από το "φιλί της γκιλοτίνας"). Και η σύνδεση Sade είναι πιο ζωντανή σε ένα μοντέλο της Βαστίλης, σκαλισμένο από έναν καλλιτέχνη από ένα από τα αρχικά πέτρινα μπλοκ του. (Η μισητή βασιλική φυλακή, όπου ο Sade πέρασε πέντε χρόνια από το 1784 και έγραψε 120 Ημέρες από τη Σόδο και το πρώτο σχέδιο του πιο διαβόητου opus του, ο Justine, καταστράφηκε μετά την Επανάσταση και τώρα υπάρχει μόνο στο όνομα).
Ακόμη πιο περίεργο είναι το μουσείο της φύσης και του κυνηγιού, το οποίο αφιερώνεται στην αριστοκρατική κουλτούρα του κυνηγιού στη Γαλλία πίσω στους πρώτους μεσαίωνα. Βρίσκεται σε μια κλαμπ παλαιών κυνηγών, είναι πολύ πιο δημιουργική από ό, τι μπορεί να υποδηλώνει το θέμα: οι εφευρετικές εγκαταστάσεις δωματίων που χρησιμοποιούν τα γεμιστά ζώα, τα κειμήλια και τα κουνήματα, αποτελούν σύγχρονα έργα τέχνης.
Ο μαρκήσιος de Sade είχε εξευγενίσει τις γαστρονομικές γεύσεις, και κατά τη διάρκεια της ζωής του οι Παριζιάνοι πειραματίζονταν με ένα ολοκαίνουργιο ίδρυμα, εστιατόριο. Αυτές οι πρώιμες ενσαρκώσεις συνέδεαν το ένα με το άλλο σε πολυτελή διακόσμηση και πρόσφεραν στους πελάτες τους μενού μεγέθους εφημερίδων, με δεκάδες πιάτα για να διαλέξουν, καθώς και καθημερινές προσφορές που σημειώθηκαν στα περιθώρια. Δεν υπάρχει σίγουρος δίσκος, αλλά είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο Sade θα επισκεφτεί την παλαιότερη, συνεχώς λειτουργούσα κουζίνα στο Παρίσι, το Le Grand Véfour (την εποχή που ονομάζεται Cafe de Chartres), και σήμερα παραμένει μια θαυμάσια εμπειρία. Για να το βρούμε, το κεφάλι κάτω από τις θολωτές καμάρες του Palais Royal, το οποίο στη δεκαετία του 1780 ήταν η καρδιά και η ψυχή του Παρισιού, ένα θορυβώδες κέντρο διασκέδασης γεμάτο με τσίρκο πράξεις και πορνεία.
Είναι βέβαιο ότι το Palais Royal δεν είναι γεμάτο με αμέλεια σήμερα - είναι ένα κομψό, βοτσαλωτό πάρκο, γεμάτο αντίκες και όχι κτίρια. Όμως, το Le Grand Véfour είναι ένα θεατρικό κόσμημα της πολυτέλειας της εποχής, με μπουκέτα από βελούδο, λαμπερούς καθρέφτες και εκπληκτικές τοιχογραφίες της Πομπηίας. Ένα από τα πιο ακριβά εστιατόρια στο Παρίσι τη νύχτα, προσφέρει επίσης ένα μενού με μεσημεριανό γεύμα σταθερής τιμής αξίας 96 ευρώ (111 ευρώ) το οποίο, αν και δεν είναι ακριβώς ένα κλέψιμο, προσφέρει μια βύθιση σε ένα μεγάλο γαλλικό ίδρυμα.
Από εδώ, είναι μια μικρή βόλτα στο Boutique Maïlle στο Place Madelaine, των οποίων οι διάσημες μουστάρδες Dijon προσφέρονται από το 1757. (Ο Thomas Jefferson ήταν ακόμη και προστάτης όταν ήταν στο Παρίσι.) Σήμερα, οι Παριζιάνοι συρρέουν εδώ για να δοκιμάσουν τις μουστάρδες, έρχονται σε δεκάδες γεύσεις από το chardonnay μέχρι το roquefort και εξακολουθούν να πωλούνται με τις ίδιες γοητευτικές κάψες φαγητού όπως και τον 18ο αιώνα. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται η παλαιότερη κρεβατοκάμαρα του Παρισιού, ο Stohrer, του οποίου το κατάστημα 1730 είναι ένα ακαταμάχητο παλάτι των γλυκών, με τους πρωτότυπους κατοπτρικούς καθρέφτες που αντικατοπτρίζουν μια πολύχρωμη σειρά αρτοσκευάσματα και γλασαρισμένα φρούτα. Ο Stohrer δεν ειδικεύεται πλέον σε «βρώσιμη τέχνη» όπως ήταν η μόδα της ημέρας του Sade - περίπλοκα τραπέζια γλυπτά αιγυπτιακών αγγείων, ελληνικοί ναοί ή σκηνές κήπων που κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από τη ζαχαρωμένη ζάχαρη - αλλά μπορείτε να απολαύσετε το γλυκό baba au rhum, το rum baba, αυτές τις εγκαταστάσεις πριν από δύο αιώνες.
Διασχίστε το Σηκουάνα, κατά προτίμηση μέσω του Pont Neuf, το οποίο κάποτε γεμίζει με τους πωλητές να χορτάζουν φρούτα και κρέας. Σήμερα, η Αριστερή Τράπεζα έχει πολλά αρχαία ιδρύματα που συχνάζουν από τους συγχρόνους του Sade, ξεκινώντας από το σενάριο Café Le Procope, το στέκι επαναστατικών προσωπικοτήτων, όπως οι Danton και Marat, καθώς και οι Voltaire και Ben Franklin στις μέρες τους. Σήμερα, το Le Procope είναι ένα ελαφρώς τουριστικό ναό της Επανάστασης, με το σύμβολο της Liberty, το κόκκινο φρυγικό πώμα, στο κάλυμμα του μενού και τα μπάνια με το Citoyens και το Citoyennes. Όμως, το κουνέλι των πολυτελών εστιατορίων είναι μια απόλαυση για εξερεύνηση, διακοσμημένο με αντικείμενα, όπως ένα αντίγραφο της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ένα διατηρημένο δείπνο από το 1811, δύο αιώνων.
Από εδώ, αληθινοί θιασώτες του Sade θα μπορούσαν να παρακάμψουν την οδό Mouffetard, έναν από τους παλαιότερους δρόμους στο Παρίσι, όπου ο νέος αριστοκράτης διατηρούσε ένα από τα διαμερίσματά του για μυστικές δοκιμασίες μετά τον γάμο του. Σήμερα, ο δρόμος είναι ένα πανέμορφο πεζόδρομο με καφετέρια, αλλά ήταν το σκηνικό του πρώτου σκανδάλου του Sade το 1763, όταν ο 23χρονος δελεάστηκε μια νεαρή γυναίκα με τον Jeanne Testard στα δωμάτιά του και τη διατήρησε για μια νύχτα για το παράξενο ερωτικό του φαντασιώσεις που ήταν καρυκευμένες με ιερό. (Τα αρχεία της αστυνομίας που ανακαλύφθηκαν τον 20ό αιώνα αποκαλύπτουν ότι κατέστρεψε σε έναν Σταυρό και φώναξε βλάσφημες ενώ κακομεταχειριζόταν με μια γάτα-ο'-εννέα ουρές.) Η καταγγελία της Mademoiselle Testard οδήγησε στην πρώτη του φυλακή στη Vincennes 15 ημερών, αν και η πλούσια οικογένεια του Sade ήταν σε θέση να εξασφαλίσει την απελευθέρωσή του.
Αυτό δεν θα ήταν η τελευταία θητεία του Sade στον 12ο αιώνα Château de Vincennes, το οποίο μπορεί ακόμα να επισκεφθεί κανείς στα περίχωρα της πόλης. Τώρα ένα επιβλητικό τουριστικό αξιοθέατο, αναδύεται στο τέλος της γραμμής 1 του μετρό και οι ξεναγοί ξεπροβάλλουν περήφανα με τον αριθμό των έξι, όπου ο Sade πέρασε επτά χρόνια, ξεκινώντας το 1777. (Πράγματι, μάλιστα αναφέρθηκε από τους φύλακες ως "Monsieur le Έξι. ") Αν και η κυψέλη είναι γυμνή και ψυχρή σήμερα, ο αριστοκρατικός Sade μπορούσε να ζεσταίνει τους πέτρινους τοίχους και το πάτωμα με πολύχρωμα τουρκικά χαλιά, δικά του έπιπλα και προσωπική βιβλιοθήκη 600 τόμων.
Αλλά η πιο γραφική εκδρομή Sade απαιτεί αρκετές μέρες. Το σπίτι των προγόνων του Μαρκήσιο στην Προβηγκία, όπου κατέφυγε συχνά από τις αρχές του Παρισιού, αγοράστηκε το 2001 από τη γαλλική εικονική μόδα Pierre Cardin και είναι ανοικτή στους επισκέπτες. Μόλις ένα δύσκολο ταξίδι πάνω από μια εβδομάδα με μεταφορά, το τρένο υψηλής ταχύτητας TGV τρέχει τώρα στην Αβινιόν σε 2 ώρες και 40 λεπτά. από εκεί, ενοικιάστε ένα αυτοκίνητο και οδηγείτε περίπου 30 μίλια ανατολικά στο μικρό χωριό Lacoste. Πρόκειται για ένα κλασικό Προβηγκιανό χωριουδάκι, εκτός από το γεγονός ότι τυχαίνει να στεφθεί από το Chateau Sade.
Η Lacoste είναι από καιρό δημοφιλής στους καλλιτέχνες και εδώ βρίσκει κανείς το μοναδικό μνημείο του κόσμου στον Sade, ένα χάλκινο άγαλμα με το κεφάλι του συγγραφέα σε ένα κλουβί, που συμβολίζει τα μακρά χρόνια φυλάκισης και λογοκρισίας του. Όταν ο Καρδινικός το ανέθεσε, οι ντόπιοι ανησυχούσαν ότι το χωριό θα γινόταν κάποιο είδος Sade Mecca. («Αρχικά, σκεφτήκαμε ότι θα έφερνε το πλήθος των δουλεμμάτων», ένας καλλιτέχνης που εδώ και δεκαετίες έζησε εδώ και δεκαετίες μίλησε. »Τι θα συμβεί αν το χωριό έγινε σημείο προσκυνήματος για τον κηφήνα;) Ευτυχώς αυτό δεν συνέβη».
Η επίσκεψη στο ίδιο το κάστρο παρέχει μια οικεία εικόνα του Sade που ζει τη φαντασία του ότι είναι φεουδάρχης σκηνοθέτης με μεσαιωνικό στυλ. Για 7 ευρώ ($ 10) είναι δυνατόν να εξερευνήσετε τα δωμάτια γεμάτα αντίκες και έργα τέχνης. (Το κάστρο λεηλατήθηκε στην Επανάσταση, αλλά ο Καρντίν ανακαινίστηκε και το έκαψε εκ νέου από τα τοπικά καταστήματα). Ένα τείχος της κρεβατοκάμαρας του Μαρκησκίου παραμένει, με καταπληκτική θέα στους καταπράσινους Προβηγκιανικούς αμπελώνες.
Σε ένα από τα περίεργα ηχώ της ιστορίας, ο Pierre Cardin ξεκίνησε ένα φεστιβάλ θεάτρου στη Lacoste, που πραγματοποιήθηκε κάθε Ιούλιο στην τιμή του Sade. Τα λαμπερά γεγονότα πραγματοποιούνται κάτω από τα αστέρια σε ένα αμφιθεατρικό σκοπό. Ο ίδιος ο Sade πέρασε μεγάλο μέρος του χρόνου του να αναλάβει τη δική του δουλειά και μάλιστα οργάνωσε θεατρικό συγκρότημα για την περιήγηση στην Προβηγκία με μεταφορά. Η ελκυστική του ελπίδα να αναγνωριστεί ως θεατρικός συγγραφέας ήταν ένας στόχος που θα τον έλειπε για πάντα. Αντ 'αυτού, θα είναι πάντοτε θυμόμαστε για τα πενιχρά ερωτικά του μυθιστορήματα, τα οποία δημοσίευσε ανώνυμα και για τα οποία συχνά αρνείται το συγγραφικό του, ονειρεύεται υψηλότερους λογοτεχνικούς στόχους.
Σήμερα, καθώς η αποκατάσταση του Sade γίνεται πλήρης, το Φεστιβάλ της Lacoste θα μπορούσε ίσως να ήταν το γεγονός που θα ήταν πιο παχουλός για να παρευρεθεί.
_______________________________________________
Le Grand Véfour - 17, rue de Beajolais, 33-1-42-96-56-27. www.grand-vefour.com
Au Rocher de Cancal - 78, rue Montorgueil, 33-1-42-33-53-15, www.aurocherdecancale.fr
Le Procope - 13, rue de l'Ancienne Comédie, www.procope.com
Lapérouse, 51, Quai des Grands-Augustins, 33-1-43-26-68-04, www.laperouse.fr
Μουστάρδα: Maïlle, 8, Place de la Madeleine, 33-1-40-15-06-00, www.maille.us
Σοκολάτες: Debauve et Gallais, 30, rue des Saints-Pères, 33-1-45-48-54-67, www.debauve-et-gallais.com
Παντοπωλείο : Stohrer, 51, rue Montorgueil, 33-1-42-33-38-20 - www.stohrer.fr
